Даже с обезьянами можно научиться фотографировать портрет против света

Даже с обезьянами можно научиться фотографировать портрет против света

Современные фотоаппараты оснащаются программами и мощными процессорами для обработки изображений. Кроме того мыльницы, не говоря уже о зеркалках и беззеркальных камерах, разрешают взять достаточно приличные фотографии. Но ИИ не идеален: робот, сидящий в отечественной фотокамеры, время от времени ошибается и портит фотки. Примером для того чтобы случая может служить съемка портрета на фоне окна либо под сенью деревьев, в то время, когда на заднем замысле плещется освещенное полуденным солнцем море.

В сегодняшнем уроке фотографии для новичков будем обучаться помогать отечественному роботу.

Перед тем, как перейти к дискуссии теоретических баз и исполнению практических опытов, хотелось бы поведать, как был взят один из памятных мне снимков на берегу филиппинского острова Боракай (Boracay) в море Сулу.

Фото 1. Деревья чёрные, небо и море – броские. Для камеры Nikon D5100 KIT 18-55 VR эта сцена есть сверхсложной. Настройки: деятельный D-Lighting, выдержка 1/320, диафрагма f/5.6, ИСО 100, фокусное расстояние 52 мм, матричный замер экспозиции.

Снято с алюминиевого штатива Era ECSA-3512.

В последних числах Ноября 2011 года, по окончании уговоров и долгих колебаний самого себя, я решился, наконец, купить собственную первую зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 VR. Не успев толком разобраться с настройками, сделав всего штук двадцать кадров, отправился с женой в первое в жизни всецело независимое путешествие – по Китаю, Филиппинам и Гонконгу.

Тогда я не весьма воображал, как верно настраивать фотоаппарат и выбирать диафрагму, выдержку, ISO для съемки в разных условиях, исходя из этого фотографировал, по большей части, не в режиме «А» либо «S», а применял Сцены (Scene): портрет, пейзаж, пляж, ночной пейзаж и тому подобное. К счастью, я додумался перед отпуском зайти в меню моей камеры и выставить съемку фото в двух форматах: JPEG и NEF. Исходя из этого по окончании того, как обучился обрабатывать RAW в графическом редакторе Лайтрум, переделал все снимки и смотрятся они сейчас достаточно хорошо.

Так вот, особенных неприятностей со съемкой в путешествии по Китаю я не встретил, фото получались нормально экспонированными. А в то время, когда на Боракае решили устроить фотосессию Love Story, обдумали позы, я поставил штатив (см. статью о том, для чего нужен штатив для фотоаппарата), выбрал режим спуска затвора «Непроизвольный, через 10 секунд» и… Фотография оказалась сломанной: или имеем чёрные силуэты на фоне пальмового леса, или — нормально экспонированные фигуры, но вместо лазурного моря, яркого песочка и голубого неба красуется белое пятно.

Вот данный кадр, что мы видим в примере выше, мы пробовали взять, возможно, около получаса и сделали десятки попыток. Около собрались интересные филиппинцы и с интересом замечали, смеясь, в то время, когда я наблюдал в видоискатель, нажимал «спуск» и бежал занимать собственный место в композиции. Один товарищ подошел, взглянуть на готовое фото: «Господин, хорошее так как фото!

Что вам еще необходимо?» А мне требовалось взять снимок с обычной проработкой в тенях (дабы они «не проваливались» в черноту) и в светах (дабы они не засвечивались в белое пятно, и прекрасно было видно и море, и небо).

В общем, ничего не получалось , пока я не дотянулся инструкцию и не прочёл её внимательнейшим образом. Решил фотографировать лишь в JPEG, задействовав функцию «Деятельный D-Lighting» (камера оценивает степень освещенности сцены перед съемкой и при обработке внутрикамерного Джипег, подсвечивает тени). Как видим, итог оказался в полной мере удовлетворительным: если судить по гистограмме вверху справа, клиппинга в тенях нет, в светах – есть немного (засветилась самая броская часть туч), но снимок это не через чур портит.

Сейчас функцией деятельный Д-Лайтинг оснащаются и камеры Никон (начиная от любительских Nikon D3200, Nikon D5500 до Nikon D610 и Nikon D4), и Кэнон (у них она именуется Auto Lighting Optimizer (ALO); к примеру, Canon EOS 1200D, Canon EOS 650D и Canon EOS 5D Mark III); у беззеркалок Сони —  Dynamic Range Optimization (DRO). Но на данный момент я в 100% случаев снимаю лишь в формате РАВ (в отпуске, дабы была возможность просматривать фотки на нетбуке, фотографирую в RAW + JPEG) и для ответа аналогичной задачи (съемка портрета на фоне броского неба либо окна) могу воспользоваться несколькими способами. О них поведаю позднее, а перед этим давайте обсудим в чем состоит неприятность создания качественной фотографии при съемке сцен, в которых присутствуют объекты с очень сильно разнящимися уровнями освещенности.

Первая неприятность – недостаточный динамический диапазон (ДД) матрицы отечественного фотоаппарата. Существует пара определений данного термина, я для простоты понимания сообщу так: ДД – это свойство камеры показывать без искажений одновременно и весьма броские, и весьма чёрные участки в кадре. Измеряется динамический диапазон в ступенях экспозиции (EV), и у различных моделей фотокамер он может очень сильно разниться.

Если вы просматривали мои сравнительные обзоры зеркальных фотоаппаратов Nikon, Canon, беззеркалок Сони, обратили внимание, что данному параметру я постоянно уделял особенное внимание, поскольку он воздействует на свойство камеры красиво фотографировать пейзажи. Приведу эти по динамическому диапазону некоторых моделей: Nikon D3100 – 11.3EV, Canon EOS 70D – 11.6EV, Samsung NX-1 – 13.2EV, Сони Alpha NEX-7 – 13.4EV, Nikon D7100 – 13.7EV, Nikon D5100 – 13.9EV, Nikon D750 – 14.5EV, Nikon D7200 – 14.6EV (по сообщению компании Dxomark, проводившей эти измерения, ДД12 EV – превосходно, отличие в 0.5 EV глазом не различить).

Что означают для фотографа эти цифры с практической точки зрения? Думаю, если вы – совсем начинающий фотолюбитель и не ориентируетесь в определениях и терминах, лучше на данный момент прерваться и прочесть мои уроки фотографии для новичков по выбору оптимальных настроек зеркальных камер и по чтению гистограммы.

Первое, с чего направляться затевать при обучении фотографии, осознать зависимость верной экспозиции от настроек выдержки, диафрагмы и ИСО. Без преувеличения один из наиболее значимых фотоуроков для новичков — описание, что такое гистограмма и для чего она нужна.

В то время, когда я писал фотоурок про гистограмму, я не считал, что данный график имеет такое большое значение для получения качественного снимка: на нем нам весьма имеется ли в кадре засвеченные либо недоэкспонированные участки, и, на основании этого, ввести коррекцию экспозиции и снять качественное фото. На снимке №1 гистограмма говорит о том, что присутствует некий клиппинг в светах. Думаю, маленькая экспокоррекция в минус (возможно, -0.3 EV), разрешила бы сохранить уровень качества в тенях, но и яркие тучи не засветились бы – фото было бы экспонировано верно.

Так вот, в мыльницах, зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах с меньшим динамическим диапазоном, чем у моего Никон Д5100 (ну, тот же Кэнон 70Д либо беззеркалка Samsung NX-1) стволы пальм на переднем замысле оказались бы уже не серыми, а тёмными, а облака и море – выбелились. А вот тем камерам, у которых ДД шире (к примеру, Nikon D7200 либо Nikon D610), не потребовалось бы применять функцию Active D-Lighting и небо оказалось бы незасвеченным без неё.

Т.е., мы должны осознавать, что для качественной съемки портрета на фоне окна либо голубого неба смогут существовать непреодолимые препятствия, которые связаны с техническим выполнением матрицы фотоаппарата. Наряду с этим необходимо не забывать, что не всегда нам требуется, не смотря ни на что, проработать тени и света: к примеру — съемка силуэтов на фоне заката либо золотых ореолов в волосах при съемке портрета в контровом свете закатного солнца.

Еще одна неприятность, с которой может столкнуться фотограф – это неверный выбор метода замера экспозиции (точечный, центровзвешенный либо матричный). Давайте посмотрим, что из себя воображает любой из способов экспозамера и в то время, когда их необходимо использовать.

Экспокоррекция в любительских и опытных фотоаппаратах

В фотографии понятие экспозиции есть одним из основополагающих. Как на неё воздействует диафрагма и выдержка, мы детально разглядывали в отдельном уроке фотографии для начинающих фотографов. В жизни, дабы растолковать отличие в степени экспонирования того либо иного снимка, фотолюбители пользуются понятием экспозиционного числа, обозначаемого (EV) «Exposure Value».

К примеру, в случае если кто-то говорит, что вот данный кадр отличается по экспозиции на 1 стоп (на 1 EV), то речь заходит о том, что была поменяна диафрагма на 1 ступень, либо выдержка (либо ISO) была поменяна в 2 раза.

Практическое занятие: ставлю камеру на штатив и направляю на монитор. В приоритете диафрагмы «А» установил f/4.5 и ИСО 1000. Автоматика камеры подсказывает, что для верной экспозиции нужна выдержка 1/80 секунды.

В случае если ввести экспокоррекцию на 1 стоп в плюс (+1 EV), то выдержка увеличится в 2 раза – до 1/40 секунды. В случае если поднять ISO до 2000 единиц, то при f/4.5 значение выдержки опять возвращается к 1/80 секунды.

Сейчас ставим коррекцию экспозиции в минус один стоп (- 1 EV). Выдержка сокращается до 1/160 секунды. Ну и, возможно величину экспозиции отрегулировать методом понижения ИСО до 500 единиц, при тех же 1/80 секунды времени выдержки. 

В современных зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах (и во многих мыльницах) возможно вводить экспокоррекцию не обязательно на единицу, а на некую долю, что весьма удобно для узкой настройки. К примеру, зеркалки Nikon разрешают изменять данное значение в диапазоне от -5 до +5 с шагом 1/3 либо ? EV.

В камерах в большинстве случаев употребляется три главных режима съемки:

  • Программный (P) – фотоаппарат предлагает диафрагмы скорости и комбинацию затвора так, дабы сохранить одно да и то же значение экспозиции.
  • Приоритет выдержки (S либо Tv) – эргономичен при съемке спортивных соревнований и в других случаях, в то время, когда необходимо обеспечить заданное время экспозиции, к примеру, дабы не допустить смаз. Тут фотокамера сама определяет, какая должна быть апертура при заданном ИСО, дабы обеспечить достаточное количество света, попадающего на матрицу.
  •  Приоритет дифрагмы (А либо Av) – значительно чаще используют для регулирования ГРИП (глубина быстро изображаемого пространства). Но для меня это – главный способ съемки, что я использую в 99% случаев. Фотоаппарат сам подбирает выдержку при заданном ISO и апертуре.

Методы замера экспозиции

Обычные обстановки, где присутствует риск недостаточной экспозиции:

  • Пляж
  • Снег
  • Облачное небо

Примеры, в то время, когда вероятна передержка кадра из-за неточности автоматики фотоаппарата:

  • Еловый лес
  • Озера
  • сумерки и Рассветы (в то время, когда большое количество теней)

В зависимости от обстановки со светом, нам пригодится вводить экспокоррекцию на величину до 2 EV и выше, дабы удлинить либо сократить выдержку (при фиксированном значении диафрагмы) либо раскрыть/закрыть диафрагму (съемка с приоритетом выдержки), ну либо – поменять ИСО, в случае если первые два параметра должны оставаться неизменными.

Метод замера экспозиции  Точечный Центровзвешенный Матричный
Черта замера 

Точечный замер экспозиции в цифровой камере

Центровзвешенный экспозамер в фотоаппарате

Матричный экспозамер я использую значительно чаще

Разработка:  В данном режиме экспозамер осуществляется по точке, занимающей 1,5% площади кадра. Измерение создают по окружности диаметром 4 мм около текущей точки фокусировки (в случае если стоит автоматическая фокусировка либо объектив с ручным управлением – меряют по центру). Замер экспозиции происходит по всему кадру, но преимущество имеет центральная область (в большинстве случаев 75% от площади кадра). У Nikon D610 возможно задать размер данной окружности для объективов с чипом (для нечипованных – 12 мм). Камера измеряет освещенность по всему кадру и назначает экспозицию в зависимости от того, как распределяются цвета и оттенки.
Используем данный режим…  … в то время, когда у нас громадная отличие в яркости (к примеру, между задним фоном и объектом) либо фотографируем объекты, нуждающиеся в весьма правильной настройке времени экспонирования (макрофотография). … в то время, когда главный объект занимает солидную часть снимка (ну, скажем, поясной портрет, а по краям – тени). … для неспециализированных сцен, без громадных затененных участков либо через чур ярких территорий. Спортивная фотография и фотоохота.
Преимущества:  Точность экспозамера находится под отечественным контролем. Достаточно легко установить нужную экспокоррекцию для неспециализированных сцен. качественный результат и Удобство съёмки.
Неприятности:  Громадные вариации приобретаемого результата экспозамера. Для многих экстремальных обстановок лучше применять брекетинг. Если не вводить коррекцию экспозиции, существует риск переэкспонирования сцен, в которых солидную часть занимает небо. Отсутствует познание, какой итог выдаст камера, потому, что мы заблаговременно не знаем, по каким участком будет выполнен замер.

Картина ниже дает представление, как трудится матричный экспозамер в современных фотоаппаратах. В общем: камера обрабатывает измеряемый участок, взвешивая эти, полученные от выбранной точки фокусировки и соотносит их со своей базой данных. В большинстве случаев, фотоаппарат старается избегать обстановок, в то время, когда необходимо вносить большой поправочный коэффициент, для понижения риска неправильной интерпретации сцены.

Но, к сожалению, таковой подход чреват неточностями, в особенности, при съемке в контровом свете.

Рисунок 2. Схема работы совокупности замера экспозиции в цифровом фотоаппарате. Бесплатные уроки фотографии для новичков.

Будьте внимательны в следующих случаях:

  • Не замеряйте экспозицию по самой яркой точке сцены – получите недоэкспонированное фото.
  • Кроме того точечный либо центровзвешенный способ для замера применяет определенную территорию (до 9,5%). И на громадных сценах (съемка пейзажа) возможно большинство броских участков, но все же присутствуют и затененные – вот в то время, когда стоит отыскать в памяти про экспокоррекцию.

Рис. 3 Методы замера экспозиции камерами Canon. У данной компании они обозначаются: точечный, центрально-взвешенный усредненный и оценочный.

Что стоит за понятием «экспокоррекция»

В наши дни в цифровых фотоаппаратах экспонометр замеряет количество света (время от времени еще и цвет), отраженное от объекта. В большинстве случаев измерение осуществляется через отверстие объектива (Through-the-Lens (TTL)). В большинстве обстановок таковой способ трудится достаточно совершенно верно, но бывают и кое-какие исключения, в то время, когда случаются неточности экспозамера.

Датчик экспонометра калибруется так, дабы выдавать верное значение экспозиции для сцен, каковые отражают свет, «как нейтральный тон с 18% серого». Это что может значить? взглянуть в окно. Может, вы заметите какой-нибудь красный трактор, что отражает свет с 12% серого, голубое небо (5%), тёмного кота вашего дедушки (80%), соседний дом с белыми стенками (0-5%), и без того потом, и тому подобное.

В случае если вычислить среднее значение, то значительно чаще получается цифра 18%.

Так вот, в то время, когда мы фотографируем снимок, в котором большинство площади отражает больше либо меньше 18% серого, у нас будет появляться неточность. Фотоаппарат не имеет возможности выяснить отличие между белой стеной в тени и серой стеной под открытым небом, потому, что и в том и другом случае количество отражаемого света одинаково.

А дабы избежать неточности, камеры оснащаются разными режимами замера экспозиции, к примеру, матричный старается усилить кое-какие участки сцены, дабы побороть ограничение 18%. Действительно, довольно часто успех этого действия ограничен. А, к примеру, применяя точечный экспозамер, возможно выбрать ту часть кадра, где имеется отражение указанного количества серого цвета. Давайте взглянуть на рисунок ниже.

Все эти цвета отражают свет с содержанием 18% серого.

Рисунок 3. Летом, на улице мы встречаем объекты разнообразных цветов. В среднем, все они отражают 18% серого цвета. Направления фотографии для начинающих фотолюбителей.

Мало удивляет, что они содержат столько чёрного цвета, правда же? Но необходимо иметь ввиду, что в кадре в большинстве случаев не редкость большое количество затененных участков и, в среднем, содержание этого цвета не так высоко, как мы можем «ощущать» — отечественный мозг вводит коррекцию уровня освещенности.

Кроме этого необходимо учитывать, что многие экспонометры имеют предпочтение к одному из цветов, к примеру, они смогут замерять красный цвет более интенсивно, чем светло синий. В реальности это не имеет значительной отличия, но в эру пленочной фотографии требовалась осторожность при применении цветных фильтров для черно-белой пленки.

К примеру, пленочный Canon EOS 5 был относительно «слеп» по отношению к красному цвету и применение красного фильтра на данной камере приводило к недоэкспонированным снимкам. Не смотря на то, что, это была не такая уж и значительная неприятность. Легко необходимо было замерить экспозицию со светофильтром и без него, чтобы выяснить отличие и учесть коэффициент, заложенный производителем.

В случае если мы фотографируем лишь в режиме матричного замера экспозиции либо не известно почему не можем применять точечный, мы столкнемся с неточностями экспозамера при съемке сцен, где среднее значение отраженного серого цвета существенно отличается от пресловутых 18%. И в следствии фотки будут недо- либо пересвечены. Вот случай, в то время, когда ручная коррекция экспозиции выходит на сцену.

Таблица со значениями обычного уровня экспокоррекции в зависимости от различных условий освещения.

Примеры недоэкспонированных сцен[ большое количество броских точек (18% отражений)]

Направление экспокоррекции

Контровый свет либо похожие обстановки

Плюс (+)

Большинство сцены имеет белый либо желтый цвет
закаты и Восходы
Примеры переэкспонированных сцен
[много чёрных точек (
 
Фотографии с громадными участками темно-зеленого (самый хороший пример – еловый лес).

Минус (-)

Большинство снимка – в тенях.
Солидную часть фото занимает чёрный объект

Рисунок 4. Схема с пояснением, как применять экспокоррекцию в разных обстановках. Фотошкола для начинающих.

В фоторепортаже о поездке в деревню Нижнеиргинское зимний период, во второй половине, я привел советы опытных фотографов, как фотографировать зимой. В том месте имеется совет вводить экспокоррекцию +0,3…+0,7 EV, в то время, когда у нас в кадре большое количество снега. Однако, фотографии я снимал, еще не зная об данной хитрости, исходя из этого они оказались серыми.

Давайте обработаю заново пара снимков из поездки в село Нижнеиргинское, а заодно – из отчета о поездке на машине из Екатеринбурга в Пермский край, где всё было белым бело, а фотографии оказались невыразительными.

Фото 5. Пример фотографии с зимним пейзажем без коррекции экспозиции. 1/60, 11.0, 100, 55. Уроки для новичков.

Фотография 6. А сейчас в Лайтруме ввел экспокоррекцию +0,7 EV. Фотоуроки для начинающих.

Фото 7. В то время, когда в кадре большое количество снега, автоматика фотоаппарата ошибается в выборе верной экспозиции, ей необходимо оказать помощь. 1/125, 8.0, 100, 31.

Фотография 8. В то время, когда мы фотографируем зимний период, необходимо не забывать о необходимости прибавить 0,3…0,7 EV (тут в редакторе добавил 0.7EV). Фотоаппарат Никон Д5100, объектив Никон 17-55/2,8.

Прошлые 2 кадра у меня сохранились лишь в формате TIFF, исходя из этого я не стал их очень сильно редактировать. А вот кадр из села Нижнеиргинское, представленные в варианте обработки 2014 да и то, как на данный момент я его вижу.

Фото 9. До обработки – всё серое. 1/125, 8.0, 160, 17. Камера Nikon D5100 с объективом Nikon 17-55/2.8.

Фотография 10. Ввел коррекцию экспозиции +0.7 EV, исправил баланс белого, сделал маскирование в разделе «настройка резкости» Лайтрума.

Хорошо, о том, что при съемке на снегу требуется выставлять плюс я знал. А вот информация, что, фотографируя чёрные объекты, требуется коррекция в минус, для меня стала сюрпризом. Решил проверить на практике, не лгут ли специалисты…

Фото 11. В то время, когда мы фотографируем тёмную зеркалку Nikon D5100 с репортажным объективом Nikon 17-55/2.8 на тёмном же фоне, и не вводим экспокоррекцию, снимок также получается серым. 6 секунд, 0EV, f/4.8, 100, 145 мм.

Фотография 12. Введение поправки в минус существенно усиливает фотографию. 1,6 секунды, -1.67 EV, 4.8, 100, 145.

Как определить верную величину экспокоррекции

В действительности, осознать на какое количество вводить коррекцию возможно лишь умелым методом. И итог лучше отслеживать по гистограмме, где отражаются пересветы и недосветы. В целом, для случая, в то время, когда используется центровзвешенный экспозамер (не матричный и не точечный), возможно попытаться ориентироваться на следующие цифры:

  • броские сцены в солнечный сутки: 0 … +3 EV
  • Снег либо сверкающая водная поверхность: +2/3 … +3 EV
  • Близко расположенные броские объекты: +1/3 … +1 2/3 EV
  • Утренняя зарница: 0 … +2 EV
  • Пейзажи с громадным числом теней либо твёрдым светом: -2/3 … 0 EV
  • Древний тёмный паровоз: -1 1/3 … -2/3 EV

Современные цифровые фотоаппараты показывают величину коррекции на дисплее либо в видоискателе:

Отображаемое в видоискателе значение 

-1

-0.7 -0.5 -0.3 0 +0.3 +0.5 +0.7

+1

Соответствующая величина EV

-1

-2/3 -1/2 -1/3 0 +1/3 +1/2 +2/3

+1

Хм… До этого дня я не осознавал, для чего в мыльницах имеется режим «Пляж» либо «Снег» (понимаете, в большинстве случаев это – иконка с пальмой либо снеговиком). А выясняется, в этом режиме процессор компактной камеры внесет коррекцию экспозиции в плюс, дабы и песок на море, и зимний пейзаж не оказались серыми.

Внимание! Необходимо не забывать, что при применении точечного замера и последующей перекомпозиции кадра, требуется блокировать экспозицию!!!

Обучаемся фотографировать портреты на фоне броского неба либо в контровом свете

Мы с вами пристально разглядели с теоретической точки зрения те нюансы, что воздействуют на получение технически качественного снимка в условиях, в то время, когда на заднем замысле присутствует более броский объект (небо, море, окно в помещении и тому подобное).  Кроме этого выяснили, что на итог может оказать влияние динамический диапазон матрицы фотоаппарата, осознали, как принципиально важно выбрать верный метод замера экспозиции и узнали, что при неточности автоматики, фотограф может ввести экспокоррекцию. Давайте сейчас попытаемся полученные знания применить на практике.

Вот мы приехали на экскурсию в славный город Шанхай – денежную столицу КНР. Забрались на известную телебашню The Oriental Pearl Radio TV Tower и захотели выслать приятелям собственный портрет на фоне небоскребов, снятых через окно смотровой площадки. Если не просматривали мой урок фотографии, наверняка, окажется чёрный силуэт и кто-то может не додуматься, что тётка в кадре – это вы, а не какая-то китаянка из села Дажай.

Фотография 13. Камера Nikon D5100 с репортажным зумом Nikon 17-55/2.8. Неточность замера экспозиции стала причиной тому, что основной объект в кадре стал через чур чёрным.

1/640, -1.0EV, 9.0, 250, 19.

Если судить по внешнему виду гистограммы, мы имеем клиппинг слева, т.е. информация в тенях утрачена, и мы можем разрешённый снимок выбросить в корзину. Но что возможно было предпринять при съемке и при последующей обработке, дабы данное фото не превратилось в брак?

  1. Ввести маленькую коррекцию экспозиции в плюс, сделав пара снимков с +0.3, +0.7, +1.0 EV , пока нас не удовлетворило бы уровень качества проработки теней, и остался бы виден задний замысел. Как мы узнали, камеры с узким динамическим диапазоном не разрешили бы взять качественное фото – было нужно бы жертвовать или небом, или человеком, покинув их через чур ярким либо чёрным, соответственно. Похоже, этот кадр на Nikon D5100 не окажется снять как следует, применяя лишь только экспокоррекцию (на Nikon D610 либо Nikon D750, из-за огромного динамического диапазона – возможно).
  2. Настройки из шага №1 привели бы к тому, что небоскребы стали через чур яркими (в случае если мы снимаем в JPEG). Но я в далеком прошлом фотографирую лишь в RAW, исходя из этого при съемке я применял бы способ «экспонирования вправо» (Exposure To The Right, ETTR), т.е. применил максимально вероятную коррекцию экспозиции в плюс (так, дабы не было клиппинга в светах, но прекрасно экспонировались чёрные участки снимка), а после этого в редакторе Lightroom прошелся затемняющей маской по заднему замыслу, дабы он стал таким, как на фото выше.
  3. Сфотографировав снимок в ETTR, обработать его в графическом редакторе, как тонмаппинг (tone mapping): из 1 яркого (но не пересвеченного кадра) делается пара штук с различной степенью экспокоррекции в минус и после этого «планирует» одна фотография.
  4. При со съемкой подвижных объектов таковой способ не подойдет, но неподвижные объекты возможно сфотографировать в виде HDR (high dynamic range): делается 3 либо 5 кадров с различной экспозицией (к примеру, -2EV, 0EV, +2EV) и после этого они «сшиваются» в программе Photoshop либо в специальном редакторе для сборки ХДР фотографий.
  5. Фотографируя в формате JPEG, возможно применять функцию деятельный D-Lighting – камера высветлит тени, сохранит света (похоже на метод №2, но камера не уводит гистограмму вправо, а экспонирует по светам, исходя из этого вероятно появление шумов на чёрных участках). Воздействие данной программы не распространяется на снимки в RAW.
  6. Подсветить объект на переднем замысле вспышкой. Встроенная дает плоский свет, в совершенстве – применять внешнюю либо выносную, дабы светить сбоку.
  7. В случае если мы фотографируем ночной пейзаж, довольно часто для подсветки переднего замысла употребляется фонарь. К примеру, в то время, когда я обучался фотографировать молнии, камни на берегу озера Шарташ освещались фонариком.
  8. Осветить человека на переднем замысле возможно белым отражателем. В примере с фото выше, это было бы, на мой взор, одним из самых подходящих ответов.
  9. В случае если нам повезло и источник света на заднем замысле находится под углом, а не совершенно верно позади, возможно попытаться применять поляризационный фильтр, дабы затемнить небо, выровняв тем самым освещение на переднем и заднем замысле.

Сейчас обрисованные способы съемки против солнца (либо против броского неба) опробуем на практике. Ставим в помещении карбоновый штатив Sirui T-2204X с головкой G20-KX, на него устанавливаем полнокадровый фотоаппарат Nikon D610 с телеобъективом Nikon 70-300.

Нам нужна фотомодель. Сайту моему уже идет 3-й года, появляются собственные традиции. К примеру, к новогодним праздникам супруга старается сделать какую-нибудь поделку, а я позже её фотографирую. Так, в декабре 2013 года мы сравнивали картину с репортажного зума Nikon 17-55/2.8 и ширика Samyang 14/2.8, снимая натюрморт из еловых шишек.

А в конце 2014 года – козу, собранную из 2-х ветхих лампочек.

Вот и сейчас для отечественного урока фотографии Катя приготовила сюрприз: как Папа Карло выстругал неунывающего Буратино, она из женского носочка сшила радостную обезьянку (быть может это – инопланетянин?..). Она-то и станет отечественной моделью, терпеливо позирующей, пока мы с вами будем пробовать различные приемы съемки против броского фона.

Сперва попытаемся сделать три фотографии, в которых будем поменять метод экспозамера: по точке, центровзвешенный и матричный.

Фото 14. Пример съемки против света с применением экспозамера по точке фокусировки (на мартышке). Как видим по визуально и по гистограмме – фон у нас выбило.

1/2, F/16.0, 100, 240 мм.

Фотография 15. Центровзвешенный замер, что осуществляется по всему полю, но с выговором на центральную часть, разрешил взять фото с сохраненными светами и тенями. 1/6, F/16.0, 100, 240 мм.

Фото 16. Измерение нужной экспозиции по матрице чуть заметно улучшило фото, но, все равно, итог не очень впечатляет. 1/6, F/16.0, 100, 240 мм.

Сейчас попытаемся неспешно вводить экспокоррекцию в плюс. Метод замера везде стоит матричный.

17. Вариант 1: +0.33EV. Настройки 1/5, F/16.0, 100, 240 мм. Уроки фотографии для новичков.

Портрет, все еще, чёрный, но света и тени находятся в пределах гистограммы.

18. Вариант коррекции экспозиции 2: +0.67EV. Обучаемся фотографировать верно. Выдержка – 1/3 секунды.

Показался легкий клиппинг в светах.

19. И, наконец, третий снимок, +1EV. В=1/2 секунды. На графике мы замечаем большой клиппинг ярких участков. Но этому, конкретному фото, как мне думается, утрата в светах (по всей видимости, яркие пятна на заднем замысле) не мешает.

Из трех снимков, я бы покинул этот.

Сейчас мне хочется проверить теорию ETTR – съемка с уводом гистограммы вправо. Вправду ли, возможно без утраты качества взять фото с проработанными светами и тенями? Для этого сперва делаю снимок с коррекцией экспозиции +1,67 EV.

Фотография 20. Пример снимка с заметно яркими областями. Обратите внимание, что, однако, гистограмма не касается правого края, т.е. клиппинга в светах нет.

Настройки зеркалки: 1/2, EV=+1.67, F/16.0, 100, 240 мм.

Вот тут для меня – неразрешимая тайная. Коррекция экспозиции на 1,67 единицы разрешила сделать заметно более броский снимок, но выдержка, ISO и диафрагма остались такими же, как на фото 19… Как такое возможно?

Сейчас, в графическом редакторе изготавливаю снимок по разработке тонмаппинг (tone mapping): из одного кадра делается три виртуальных копии с уменьшением экспозиции в минус и планирует из них неспециализированный.

Фото 21. Итог применения техники «смещение гистограммы вправо» (Exposure To The Right, ETTR).

Хм, мне данный вариант нравится больше всего! Быть может, следовало сделать баланс белого чуть теплее.

Прекрасно, а допустим, мы не можем либо не можем обрабатывать tone mapping, желаем выполнить хорошую обработку в Лайтруме. Загружаю, убавляю мало экспозицию, прохожу маской по обезьянке. Итог также лучше, чем при простой экспокоррекции.

Фотография 22. Пример разработки «экспонирование вправо» (ETTR) с последующей обработкой RAW файла в Лайтруме.

Следующий этап урока фотографии по съемке объектов на фоне броского неба – получение HDR фотографии. Детально ХДР обрисовывал Апис Красноярский в обзоре камеры Nikon D5200. В случае если кратко, то нам необходимо снять 3 кадра (время от времени – 5 и более) с различной экспозицией: -2 EV, 0 EV и +2 EV.

А позже нормально экспонированный, пересвеченный и недосвеченный кадры сшиваются в графическом редакторе в один.

Фотография 23. Как фотографировать против яркого неба? Делаем заготовки для HDR и собираем их в один кадр.

Фото 24. Фотографируем объект на фоне броского неба. Пример HDR из трех снимков. Уроки фотографии для новичков.

Этот снимок оказался слабо отличается от техники тонмаппинг. Но это вследствие того что изначально сцена «входит» в динамический диапазон моего Никон Д610. Если бы передний замысел был чернее, а небо – бросче, то HDR стал бы единственно вероятным методом снять прекрасный портрет.

Как скоро снять три кадра с различными настройками? Попытайтесь брекетинг экспозиции

Для съемки HDR я в большинстве случаев использую брекетинг – нажимаешь кнопку спуска, и камера делает подряд три кадра с заданным шагом экспозиции. Имеется и еще одно использование данной нужной настройке.

Значительно чаще, осознать в какую сторону вводить экспокоррекию легко, а вот конкретную величину коррекции выяснить тяжело. Заберём, например, закат – величина нужной корректировки требует от фотографа некоего опыта, кроме того в этом случае, быть может, потребуется сделать пара кадров с различным значением EV, для получения картинки с желаемым настроением.

Эти кадры с различным экспонированием возможно снять в ручном режиме, но эргономичнее и стремительнее применить брекетинг экспозиции при помощи камерных настроек. Учтите лишь, что он имеется не во всех моделях фотоаппаратов: компания Никон искусственно удаляет данную опцию в недорогих камерах третьей серии (Nikon D3200 либо Nikon D3300).

У различных производителей функция получения снимков с изменяющейся экспозицией именуется по-своему: непроизвольный брекетинг экспозиции (AEB, Auto Exposure Bracketing) либо «ABC» (Auto Bracketing Control), к примеру. В большинстве случаев, вы должны данную функцию, задать диафрагмы и определённую комбинацию выдержки, надавить и не отпускать кнопку спуска, пока камера не сделает подряд 3-5 снимков с заданным шагом трансформации экспозиции.

Брекетинг экспозиции довольно часто используют в тех случаях, в то время, когда у фотографа нет времени на то, дабы проверить снимок на протяжении съемки – тогда делаем пара фотографий с различными настройками и выбираем позднее лучше экспонированную. К примеру, мы снимаем бегущую собаку на фоне закатного неба – у нас не будет времени на изучение гистограммы и внесение поправок.

Функция Деятельный D-Lighting у Nikon и «Автокоррекция яркости» (ALO, Auto Lighting Optimizer) у Canon и как ее применять?

Добренько! Сейчас попытаемся на деле разрекламированную разработку высвечивания теней при съемке в формате JPEG – функцию Деятельный D-Lighting. Компания Nikon говорит, что она может здорово оказать помощь при съемке против света, не смотря на то, что и чревата возникновением шумов.

Современные модели Nikon имеют возможность применения настройки, разрешающей камере снять фото с пара громадным динамическим диапазоном, сохраняя больше подробностей в светах и тенях, чем это возможно было бы взять без нее. При включении Active D-lighting электроника разбирает контраст и изменяет тени и света, регулируя тоновую кривую.

Необходимо подчернуть, что наровне с некоторыми вторыми настройками (к примеру, Picture Control, баланс белого), Деятельный D-Lighting используется к файлу в формате JPEG и не влияет на фотографию в RAW (NEF). Действительно, в родном конвертере от Никон (ViewNX2) возможно заметить итог данной функции и включить либо отключить ее воздействие, в отличие от популярного у фотографов редактора Adobe Lightroom.

Необходимо осознавать, что основная мысль тут – увеличить динамический диапазон фотографии, не применяя брекетинг экспозиции.  В этом и состоит преимущество разработки «Автокоррекция яркости», разрешающей взять, в некоторых случаях, изображение более качественным, чем при съемке легко в JPEG (и не тратя время на сборку HDR либо тонмаппинг).

В то время, когда направляться использовать Деятельный D—Lighting?

Режим активного Д-лайтинга лучше включать при съемке высоко контрастных сцен, таких ка

Как сделать красивый портрет снимая против солнца?


Интересно почитать:

Самые интересный результаты подобранные по Вашим интересам:

Как научиться фотографировать профессионально зеркальной камерой или телефоном?

Здравствуйте, читатели! С вами на связи, Тимур Мустаев. Фотоаппараты на данный момент имеется фактически у каждого. Но, получая камеру, возможно ли…

  • 2. Тест компакта fujifilm x30 на съемке репортажа. как научиться фотографировать

    В первой части обзора дорогой мыльницы Фуджи Х30 мы оценили её характеристики, проанализировали, чем она лучше недорогих компактных фотоаппаратов и хуже…

  • Функции фотокамеры, без которых можно обойтись

    Рынок фототехники находится в стадии насыщения и чтобы фотокамеры брали производителям нужно заинтересовать пользователей чем-то новым. В фотоаппаратах…

  • Как фотографировать портрет при свечах

    Как фотографировать портрет при свечах Сутки рожденье, Новый год, Рождество – это праздничные дни, каковые мы любим отмечать в горячей, романтичной…

  • Зеркалка nikon d5100 и фикс nikon 50mm f/1.4g. как я фотографировал собаку при естественном свете от окна

    В уроке фотографии по съемке портретов при свечах я поведал, что снимал фото на зеркальную камеру Никон Д5100 с полтинником Никкор 50/1,4Г, что одолжил у…

  • Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом если ты новичок?

    Здравствуйте, глубокоуважаемые читатели! С вами снова, Тимур Мустаев. Вероятнее, вы стали владельцем зеркального фотоаппарата и у вас показалось большое…