11-1. Путешествие по индии. поездка в хассан в штате карнатака

Опубликовано: Автор: admin

11-1. Путешествие по индии. поездка в хассан в штате карнатака

Как и большая часть русских туристов, услышав словосочетание «отдых в Индии», я воображал себе курорт Гоа, а списке достопримечательностей, каковые возможно заметить в этом государстве, у меня была всего одна позиция: широко знаменитый мавзолей-мечеть Тадж-Махал. И вот, в январе 2015 года давешний читатель блога Михаил Шмаков начал публиковать у меня серию отчетов с рассказами о 5-ти его путешествиях по Индии.

Так я выяснил, что не считая Гоа, отдохнуть на море возможно в Керале и Гокарне, что Тадж-Махал находится в городе Агра, входящем в «Золотой треугольник». Стал детально интересоваться изюминками отдыха в стране и понял, что тут возможно заметить десятки тысяч исторических и культурных монументов, много национальных парков и заповедников, посетить высочайшие на Земле горы Гималаи и проехаться по ожесточённой пустыне Тар.

Индия так захватила, что в ноябре 2015 года мы с женой кроме этого отправились в громадное путешествие по данной прекрасной стране: Дели – Варанаси – Дарджилинг – Гангток – Казиранга. Отзывы с фото из той поездки размещены в разделе «Независимые путешествия. Индия 2015».

А сейчас предлагаю взглянуть продолжение рассказа об экскурсиях в штате Карнатака, куда Михаил с супругой отправились перед пляжным отдыхом в Гокарне.

Но прежде, чем начать отчет, предлагаю взглянуть карту Индии с отмеченными на ней местами, о которых возможно прочесть, изучая раздел «Независимые путешествия». Зеленый кружок на схеме – город Хассан, о храмах которого отправится обращение в сегодняшнем отзыве.

1. Карта Индии с замыслом размещения главных достопримечательностей, обрисованных на странице блога.

***

Создатель: Михаил Шмаков

05 ноября 2016

***

Храмы Халебида и Белура. Водопад Джог

Обещания нужно делать.

Ставя точку в конце очередной «индийской» новеллы, я давал слово возвратиться к рассказу через месяц. Прошел год. За это время мы успели в пятый раз съездить в Индию (отчет о втором посещении Мумбаи и отдыхе на юге Гоа в октябре 2015 года возможно взглянуть на страницах этого блога) и познакомиться с малазийским островом Пинанг. Государства сменяют друг друга, а новые впечатления неспешно вытесняют ветхие, больше откладывать запрещено, тем более, что прейдет скоро новый вояж к чужим берегам.

Ниже представлен рассказ о последних двух днях автомобильной экскурсии по Карнатаке. Но прежде — два пояснения. Первое, учитывая замечания читателей к фотографиям, размещенным в прошлых частях, я обработал «негативы» заново, стали ли они менее раздражающие цветом — делать выводы вам!

Второе, все топонимы я привожу в соответствии с написанием на карте Гугл, его же переводом на русский язык их, не считая уже устоявшихся в отечественной речи (к примеру: Майсур, а не гугловский Майсор).

*              *              *

Город Хассан в Википедии упомянут всего четырьмя строками: столица округа, количество обитателей более ста шестнадцати тысяч людей, довольно высокая часть грамотного населения – 82%, имеется учебные заведения, сам округ в основном сельскохозяйственный. Мне добавить нечего. Расставшись с поражающими воображение святынями джайнистов на буграх Чандрагири и Виндьягири, миновав город, мы остановились на две ночи в пригородном отеле «Hoysala Village Resort».

— Это единственный во всей округе приличный отель, —  выразился о нем отечественный экскурсовод Анудж Кумар.

— Пожалуй, и я тут остановлюсь.

Сейчас, рассматривая карту Гугл, осознаю, что его слова были, мягко говоря, лукавством. По запросу «отели Хассана», карта продемонстрировала пять отелей, все «трешки»; четыре в самом Хассане, и отечественный «Hoysala Village Resort», расположенный в 7 километрах от центра города среди бескрайних рисовых полей. Вот такое «мелкое» перманентное надувательство и вынудило нас отказаться, в итоге, от одолжений туроператоров.

Грех жаловаться на номер и отель: зеленая территория, бассейн, хорошая кухня, просторный сьют (suite), огромная постель под балдахином, джакузи в ванной помещении, открытая терраса и балкон на крыше соседнего номера, но для двух ночей – перебор. Не каждый раз останавливаешься в таком номере, и я сфотографировал интерьеры, но, соглашусь, не вижу смысла делать бесплатную рекламу отелю.

Но покажу фото, поразившего меня размерами собственных соцветий куста, растущего рядом с коттеджем: любой цветок — с голову взрослого человека. Порывшись в сети, я узнал, что это — Дурман индийский (Datura metel), местные его применяют в медицинских и некоторых вторых целях: несколько семян в рот – 20 мин. хохота, а позже глубочайший здоровый сон.

Фото №1. Дурман-трава. Отзывы туристов об экскурсиях из Гокарны.

Камера Canon EOS 6D, телеобъектив Canon EF 70-200, настройки: выдержка 1/13, экспокоррекция 0 eV, диафрагма f16, фокусное расстояние 70 мм, ISO 100.

Я мало увлекся. Совсем конечно, что, совершив ночь в таком шикарном номере, под балдахином, в благоухании дурман-травы, мы поднялись следующим утром свежими для дорог и чувствительными к знаниям.  Но прежде, чем перейти к описанию достопримечательностей городов Белур и Халебид, маленькая историческая справка.

Все три монумента религиозной культуры, что нам предстояло заметить в Белуре и Халебиде, принадлежат эре правления семейства Хойсала, а два — являются шедеврами одноименного архитектурного стиля, наровне с храмом Ченнакесава (Chennakesava Temple), что в Соманатапуре (Somanathapura), городе, расположенном рядом с Майсуром.

Семейство Хойсала правила на территории нынешней Карнатаки, некоторых областей штатов Тамил-Наду и Телингана с X по XIV века. Громаднейшего расцвета семейство достигла в XII —  XIII столетиях, в то время, когда, воспользовавшись распадом империй Чалукьи и Чола, подчинила себе практически все плоскогорье Декан (Deccan — площадь 1 миллион квадратных километров).

Собственному заглавию семейство обязана мифическому храбрецу Сала, в одиночку одолевшего тигра («хой» – практически «удар»), в второй интерпретации – Сала спас собственного джайнистского наставника, убив льва рядом с храмом, где молился аскет. Так или иначе, а на эмблеме Хойсала изображен храбрец, убивающий клинком животное, внешним видом напоминающего скорее льва, чем тигра. Для того чтобы, каким его изображают в большинстве случаев китайцы либо обитатели острова Бали: с мордой анфас и выпученными глазами.

Хороший пример эмблемы – это парные скульптуры у южного входа храма Ченнакесава в Белуре. Слева от входа — скульптура изображающая наступление льва на аскета, справа – Сала, поражающий клинком хищника.

Достигнув собственного апогея, империя Хайсала прославила себя в различных областях мастерства: литературе, философии, но в первую очередь, в религиозной архитектуре, создав совсем новый стиль. Устремленная ввысь, подобно горной вершине Меру, шикхара (башня над главным святилищем храма), сменяется низким, изысканным виманом (Vimana), украшенным утонченной резьбы и скульптурой. Сами храмы, располагаясь на звездообразных платформах, высоко подняты над почвой.

Наружные поверхности стен всецело покрыты высеченными на камне сценами и фигурами богов из индийского эпоса. Цоколь – чередующиеся последовательности изображений животных, сцен и орнамента баталий. В же храмов — обилие точёных, как будто бы на токарном станке (быть может и на станке), колонн из мыльного камня (талькохлорит, soapstone — анг.).

Навершия (либо ордер) центральных колонн, те, что у круглых подиумов, украшают необычной красоты танцовщицы (кое-какие были так прелестны, что сейчас выставляются в Английском музее, смайлик). В Карнатаке сохранилось более ста храмов эры, и три из них нам предстояло заметить этим днем в бывших столицах империи.

Фотография №2. Hoysaleshwara Temple. Один из фасадов от фиалкового дерева. Отзывы об отдыхе в Индии. Камера Canon EOS 6D, объектив Canon 17-40, параметры съемки: 1/1000, 0 eV, f 6.3, 17 mm, ISO 640

Обе древние столицы Хойсала расположены приблизительно в 30 километрах от Хассана, между ними 16 километров. Как на данный момент я ни пробую на карте проложить маршрут, удобный для незнакомого с местностью туриста, т.е. прямой, без перемещения по проселочным и второстепенным дорогам, та настойчиво рисует мне кривые линии. "Наверное," NH 73 — национальный хайвэй, рядом с которым расположены оба города, либо неизменно перегружен либо имеет платный отрезок пути.

Вот и мы, проехав по Белур роуд (Belur Rd.) приблизительно половину маршрута, свернули вправо на второстепенную SH21, хоть и имеющую асфальтовое покрытие, но всю в ухабах и рытвинах. Целый путь до Халебида занял мин. сорок, а главная примета дорожного пейзажа, как и незадолго до, и два дня назад – паломники. До праздника Махашиваратри оставалось меньше семь дней и их нескончаемый, оранжево-красный поток, от храма к храму, растянулся на протяжении обочин всех дорог.

Сначала вид храма Хойсалешвара (Hoysaleshwara Temple) озадачил: за низкой, совсем неприметной с виду стеной, среди выжженного солнцем красно-желтого поля, в обрамлении редких деревьев и декоративного кустарника, храм представился нам тёмной бесформенной кучей. Усиливало чувство отсутствие шикхар либо, в этом случае, виманов, классической гопуры (надвратной башни) и необходимой колонны – стамбхи (с установки ее начинается строительство храма). Само собой разумеется, зная историю этого места, удивляться нечему: Халебид (практически, «город в руинах») был два раза уничтожен до основания армиями из мусульманского султаната Бахмани, сейчас же храмовый комплекс — музей.

Фотография №3. Hoysaleshwara Temple. Девадаси. Отчеты о путешествии по Индии. 1/25, -1 eV, f9, 40mm, ISO 12800.

Фото №4. Храм Hoysaleshwara Temple, алтарь с лингамом. Рассказы о путешествии по Индии. 1/8, -1 eV, f9, 17 mm, ISO 12800

Но первое чувство, как всем известно, обманчиво.  За вдумчивым изучением храма возможно совершить несколько час. Это не особая статья по архитектуре Хойсала, но нужно хотя бы кратко обрисовать внутреннее убранство и внешний облик шедевра (храм Ченнакесава в Белуре во многом схож с храмом Хойсалешвара и, говоря о нем, я не буду повторяться).

По сути, это два храма, возведенные над двумя алтарями и стоящие на причудливой звездчатой платформе, повторяя формой собственных стен контур платформы. Оба храма имеют одно неспециализированное поперечное пространство перед святилищами, в которых установлены лингамы. Наличие двух алтарей разъясняется тем, что у первого возносили молитвы царь Хойсала и его двор, а у второго Шиве покланялась царица.

Каждое святилище (гарбхагриха), как и любой из четырех входов в храм, защищают скульптуры дварапал — мифических стражников.  Пространство перед алтарями украшают круглые подиумы в обрамлении колонн, вершины которых венчают скульптуры небесных дев-танцовщиц (девадаси). Перед одной из сцен — мордой к алтарю скульптура бычка Нанди.

не сильный рассеянный свет, проникающий через решетчатые панели восточной стенки, придает воздух таинства внутреннему залу храма.

Фотография №5. Храм Хойсалешвара, элементы декора. Дамы на фоне стен. Отзывы об экскурсиях в Гокарне.

1/50, -1 eV, f9, 29 mm, ISO 100.

Фото №6. Храм Хойсалешвара, барельефы. 1/30, -1 eV, f 6.3, 31 mm, ISO 200

Храм Хойсалешвара посвящен Шиве и главная часть скульптурных изображений, покрывающих наружные стенки, начиная от фигуры танцующего Ганеши у северного входа, и до барельефа Ганеши у южного входа — иллюстрация преданий о нем, его супруге Парвати и их воплощениях. Отдельного упоминания заслуживает отрезок стенки от южного входа на запад, где размещены изображения аватар всевышнего Вишну, с чем это связанно, не могу сообщить —  память стерла подробности рассказа экскурсовода.

Так или иначе, но за чередой выступов и углов стен храма прячется нескончаемая повесть индийского эпоса. Всего на стенах размещено 240 панелей с барельефами, не считая фриза (длиной 200 метров в восемь последовательностей) с изображениями животных, птиц, мифических зверей (Макара) и растительного орнамента. Ни одно из изображений, включая эпических сцен и животных на фризе, не повторяются.

Из-за данной собственной особенности, храм есть уникальным и неповторимым в Индии.

*              *              *

Маленькое отступление. Любой оратор либо рассказчик, дабы удержать внимание слушателей имеет в собственном арсенале пару-тройку смешных рассказов.  Вот и отечественный спутник по Карнатаке Анудж припас таковой: говоря о храме, он обратил отечественное внимание на интересный барельеф на фризе справа от северного входа.  На нем изображены шесть стоящих на коленях людских фигур, позади них угадываются очертания людей во целый рост, но подробности изображений потеряны.

 Особенный интерес вызывает одежда коленопреклоненных. Не владея богатой фантазией, возможно легко представить, что это — скафандры астронавтов. Головные уборы в виде шлемов, а за спиной снаряжение, снаружи похожее на укладку с кислородом для дыхания (пишу, а по аналогии пришло на ум: в фильме «Пятый элемент» костюмы инопланетян Мандэшван имеют явное сходство с виденной нами архитектурой Раджастхана).

Конечно, рассказчик, с легкой ухмылкой на лице, заявил, что это изображение есть свидетельством контакта индийцев с инопланетянами в древние времена. Я же, со своей стороны, в статье о Дели, повествуя о известной металлической колонне, и ставя ее в один последовательность с чудесами света вызывающими больше вопросов, чем ответов, мало иронизируя, продолжил тему, выложив в статье фотографию этого барельефа с соответствующим комментарием (фото №17 в упомянутой статье).

Каково же было мое удивление, в то время, когда один зарубежный читатель, профессор истории , в личной переписке, причислил меня к приверженцам теории палеоконтакта голландского пвсевдоученого Эриха фон Дэникена. Тороплюсь уверить вас, дорогие читатели: я о нем кроме того не слышал.

Живя в «золотой век телевидения», уверен, что в случае если на землю и являлся инопланетянин, то транспортом ему служила светло синий телефонная будка (Тардес), а одет он был в кеды, брючную несколько и пальто с плеча Дженис Джоплин (нескончаемый, он старше меня на год, британский сериал «Врач Кто»). Смайлик.

Фото №7. Храм Хойсалешвара (Hoysaleshwara Temple). Барельеф богини Кали, а справа – Кришна играющий на флейте.

Отчеты об экскурсии в Халебид, штат Карнатака в Индии. Canon 17-40, 1/30, 0 eV, f 6.3, 40mm, ISO 640

Фотография №8. Hoysaleshwara Temple.  Алтарь Нанди (ездового бычка Шивы). Отзывы туристов об экскурсиях в Карнатаке. 1/40,0 eV, f 6.3, 29 mm, ISO 640

 *              *              *

Возвращусь к рассказу, дабы закончить тему Hoysaleshwara Temple. К восточной стороне храма примыкает крытая галерея. Собственной формой она повторяет форму храма, а скульптура Нанди, стоящая в одном из пределов галереи, своим зеркальным размещением, лишь подчеркивает это. Дополняют вид ансамбля маленькие, не выше двух метров, святилища всевышнему Сурья (всевышний Солнца).

Они установлены по сторонам ступеней, ведущих к храмовым дверям и на галерею, у основания платформы и на ее верхней плоскости.

Архитектурный ансамбль храма в Халебиде, был заложен царем Вишнувардхана (Vishnuvardhana) в первой половине 20-ых годов XII века и строился 30 (может, 40 либо 90) лет. Пологаю, что эти даты не противоречат друг другу. Отечественный экскурсовод выразился приблизительно так: начали возводить храм в первой половине 20-ых годов XII века, отделка его длилась еще 90 лет и не была закончена.

Храмовый комплекс включал в себя кроме храма пара водоемов, наполнявшихся водой из соседнего озера Дварасамудра (Dwarasamudra – старое имя Халебида, практически – «дверь в океан»), и бессчётные галереи по периметру двора, о которых сейчас ничего не напоминает.

Фото № 9. Храм Хойсалешвара в Халебиде. Южный фасад. Отчеты туристов из России о поездке в Карнатаку.

1/60, 0 eV, f 9, 17 mm, ISO 100.

Рядом с северным входом в храм расположен археологический музей Халебида. Тут под открытым небом стройными последовательностями, как будто бы могильные плиты, выставлены бессчётные артефакты — грустное зрелище каменных свидетелей прежнего величия империи Хойсала. Постояв в тени фиалкового дерева, окинув прощальным взором древние стенки, через мелкий сувенирный магазинчик музея, мы покинули территорию храма. В лавке я не удержался и приобрел тяжеленный фолиант: «Monuments of India».

Перелистывая приобретение в машине, заключил : это путешествие — не последнее. Оглавление книги насчитывает 195 названий исторических памятников и мест, из них чуть ли мы видели двадцатую часть – ездить нам в Индию до глубокой старости.

Фото №10. Южный вход в храм. Canon 17-40, 1/80, 0 eV, f 9, 17 mm, ISO 100

*              *              *

Следующий пункт экскурсионной программы — Halebeedu Basadi Digambar Jain Temples. Находится он в шестистах метрах от храма Хойсалешвара, практически за первым поворотом дороги ведущей к озеру Дварасамудра.

Фотография №11. Halebeedu Basadi Digambar Jain Temples. (Canon 17-40, 1/200, 0 eV, f 6.3, 17mm, ISO 100).

Та же привычная картина: неказистая ограда, выгоревшая на солнце трава газона, каменные стройные ряды и плиты дорожек низкого кустарника их обрамляющие. Антураж места тот же, а вид храма, правильнее, трех раздельно стоящих святилищ – другой, скорее, классический. На первый взгляд, в их архитектурном стиле ничего не выдает эру Хойсала.

Разъясняется это легко: разрушительные войны покинули алтари без свойственного стиля пирамидальных крыш (виманов), а прямоугольные, лишенные барельефов, стенки внутреннего зала закрывают собой звездообразные стенки алтарей. Скромность же в отделке внешних поверхностей стен храма разъясняется тем, что святыни принадлежат второй религиозной философии – Джайнизму.

В древние времена первые цари Хойсала придерживались этой религии, следующие же поколения владык страны, хоть и потеряли сообщение с ней, но отличались необычной веротерпимостью. Наименование достопримечательности практически переводится как: Храм Нагого Джайна. Джайнизм, как мы знаем, имеет две ветви, дигамбары (Digambar – одетые в небо) – нагие и шветамбары – бело-одетые.

Слово же басади (Basadi)– наименование храмов джайнов в южных штатах страны.

Фото№12. Halebeedu Basadi Digambar Jain Temples. Колонны. Путешествие в Карнатаку. Отызвы об отдыхе в Индии. 1/30, -1 eV, f 6.3, 17mm, ISO 12800

Храмовый комплекс был заложен в первой половине 30-ых годов двенадцатого века. Боппана (Boppana) —  сын хойсальского министра Гангараджи (Gangaraja) выстроил тут первое святилище: Паршве басади. Второй храм был заложен во второй половине 30-ых годов двенадцатого века Маллаией (Mallayya) —  министром двора императора Вишнувардхана, и носит имя Андинатхе басади. Третий – Шантинатха басади, был начат в первой половине 90-ых годов двенадцатого века, на протяжении правления императора Баллала II (Ballala).

Эти сведенья да и то, что три святилища посвящены джайнистским тиртханкарам (соответственно: западный – Паршве, восточный – Шантинатхе, и центральный, самый мелкий, – Андинатхе), поведал через отечественного экскурсовода один из двух праздносидящих на ступенях галереи хранителей музея.

Я же, повторяясь (см. прошлую новеллу о Бахубали) добавлю: в джайнизме тиртханкаром именуют настоящую личность (таково вывод верующих), монаха, которой методом духовного подвига и долгой аскезы достиг больших высот, просветления духа и права учить. Тиртханкар — практически строитель брода.

Фотография №13. Храмовый комплекс Halebeedu Basadi Digambar Jain Temples в индийском штате Карнатака. Алтарь Джайна. (Canon 17-40, 1/30, -1 eV, f 6.3, 17mm, ISO 10000).

В скромных с виду святилищ тиртханкаров — такие же изумительные, точёные, как будто бы на станке, колонны из мыльного камня (ни одна колонна не повторяет другую), резные потолки и перекрытия, круглые, отполированные подиумы, как и в храме Хойсалешвара. не сильный естественный свет, попадая через проем двери, отражается от колонн и зеркальных поверхностей подиума, выхватывает из темноты алтарей шестиметровые статуи нагих святых преподавателей.

Пронзительное чувство!

Для любителей точности: статуя тиртханкара Андинатха маленькая, не больше метра в высоту, а фигуры двух вторых преподавателей – 5.5 метра.

Фото №14. Храмы Halebeedu Basadi Digambar Jain Temples. Зал перед алтарем тиртханкара Андинатха. 1/40, -1 eV, f 6.3, 17mm, ISO 12800.

Ставя точку в рассказе о храмах Халебида (на заметку будущим путешественникам), добавлю напоследок: в случае если проехать данной же дорогой чуть дальше, приблизительно 400 метров в сторону озера Дварасамудра, то возможно заметить еще одну шиваистскую святыню эры Хойсала — храм Кедарешвара (Kedareshwara Temple). Он мал, как храмовый комплекс Ченнакесава, и не столь грандиозен, как храм Хойсалешвара, и все же — это хороший пример стиля Хойсала, и при наличии времени и жажды (думается мне, в отечественных краях не за каждым поворотом проселочной дороги возможно встретить монумент архитектуры XII века) его стоит заметить.

*              *              *

За осмотром достопримечательностей «города в руинах» мы совершили больше трех часов, солнце склонилось за полдень, пора было двигаться дальше. Проехав той же второстепенной дорогой SH21, заблудившись в узких улочках деревушки Маллапура (Mallapura), через Белур роуд и NH 73 мы, уже через час парковались наоборот Chennakesava Temple.

Фотография №15.   Храм Ченнакесава в Белуре, штат Карнатака. Отзывы об отдыхе в Индии. 1/80, 0 eV, f 10, 17mm, ISO 100.

Фото № 16. Эмблема Хойсала. Отчеты об отдыхе в Индии. 17-40, 1/40, -1 eV, f 10, 19mm, ISO 100.

Храмовый ансамбль Ченнакесава заслуживает не меньше отличных эпитетов, чем храм в Халебиде, но я давал слово не повторяться в описании примет стиля.

Сперва сухие факты истории: храм Ченнакесава был заложен царем Вишнувардханом в 1117 году и собственной иконографией в основном прославляет индуистского всевышнего Вишну, буквальный перевод н

Индия Видео блог — Реально дикие и низко бюджетные самостоятельные путешествия по Индии и Гоа))


Интересно почитать:

Самые интересный результаты подобранные по Вашим интересам:

11. Путешествия по индии. в поездке из города майсур в хассан

Очередная часть рассказа туриста из Москвы о туре по Индии, где он был уже четыре раза. Сейчас наблюдаем фотографии и читаем отчет о…

Related posts