Собственной первой зеркалкой Nikon D5100 я уже обладаю третий год. Сейчас стали получаться более-менее прекрасные фотографии. Само собой разумеется, шедевров для респектабельных фотоконкурсов у меня еще нет, но и выставить на общее обозрение собственные фотки уже не так стыдно. По собственному опыту знаю, как тяжело новичкам разобраться с настройками фотоаппарата, осознать в каких режимах лучше снимать, для получения классных изображений. Вот я и решил написать последовательность статей с моими пояснениями баз.
Пологаю, что этот урок фотографии будет нужен не только начинающим фотолюбителям, но и мне лично. Так как психологи утверждают: «Желаешь лучше усвоить новый материал? Тогда научи взятым знаниям вторых!»
Итак, вы израсходовали десятки часов, просматривая тесты и обзоры различных камер, одолели всех на профильных форумах, задавая вопросы типа: «Специалисты, помогите сравнить Nikon D5300 и Canon EOS 750D»! «Какая отличие между Никон Д5200 и Кэнон EOS 650D»? «Что лучше: зеркалки Canon либо Nikon»? И тому подобные вопросы сравнения различных моделей зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов. Наконец, вы решили и купили собственную первую зеркалку.
Когда стали снимать, оказалось, что не так-то легко взять прекрасную карточку. Уровень качества фоток не резко отличается от того, что получалось на несложной мыльнице. Что же делать?
Как обучиться фотографировать и улучшить уровень качества собственных фотографий?
Ответ на данный вопрос сверхсложный, он не уместится в границах одной статьи. Опытные фотографы пишут толстенные книги с уроками фотографии о пятистах страницах на эту тему. Сейчас я попытаюсь лишь коротко систематизировать собственные знания по фотоделу и дать кое-какие рекомендации начинающим.
На мой взор, понятие «качественная фотография» включает в себя две составляющие: художественная ценность и техническое качество.
Чтобы получить технически верное изображение необходимо:
1) Прочесть инструкцию к вашей камере Nikon D3100, D5100, D5200, D5300, Canon EOS 1100D, 1200D, 600D, 650D, 700D (необходимое выделить).
2) Забрать в фотоаппарат, управление по эксплуатации и выйти с ними на улицу. Пристально прочесть тут и каждый раздел же на практике, проверить, как трудятся настройки камеры, о которых вы только что определили из инструкции. Мне повезло: я приобрел собственную зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 VR прямо перед независимым путешествием по Китаю, Филиппинам и Гонконгу.
Исходя из этого я имел возможность каждый день применять разнообразные режимы съемки в различных условиях освещения, сюжетах и разных жанрах.
3) Пойти в книжный магазин и приобрести любую книгу по цифровой фотографии. Также досконально ее проштудировать и использовать на практике полученные знания.
Как видно из моего отчета о поездке в Китай самостоятельно (см. ссылку выше), обучиться приобретать технически качественное фото на ваш Nikon D5100 либо Canon EOS 650D возможно за семь дней отпуска. Чем больше вы станете фотографировать и разбирать результаты, тем стремительнее вы сможете совершенствовать собственные навыки. К примеру, на протяжении обрисовываемого путешествия в Поднебесную и по филиппинским островам я отснял более 1500 кадров.
Но сфотографировать резкий кадр с верной экспозицией – это не означает взять качественный снимок. Вот одна из первых фотографий, снятая на Nikon D5100 KIT 18-55 VR, которую я выложил для дискуссии на профильный форум.
Фото 1. Мой первый опыт ночной съемки, что я вычислял шедевром. Уроки фотографии. Как верно фотографировать
В тот сутки я прочёл урок фотографии по ночной съемке и отправился вечером снимать со штатива. Наблюдал на эту работу и думал: «О, какая резкость! Какие конкретно цвета!
Суперская фотка!» Понимаете, какие конкретно были оценки? Ни одного плюса и 25 минусов.
Что с данным фото не так, из-за чего оно не цепляет зрителя?
- Снято на 18 мм, а на маленьких фокусных расстояниях, в случае если объектив фотоаппарата не направить строго параллельно линии горизонта, появляются сильные геометрические искажения (дисторсия). Видите, как очень сильно завалилось на бок строение справа?
- Два нечистых автомобиля совсем не украшают данную фотографию.
- Нехороший ракурс. Высокие строения лучше фотографировать с возвышенности, в то время, когда точка съемки находится посередине строения либо мало выше. Тогда будет меньше искажений и, по большому счету, кадр будет различаться от сотен аналогичных, сфотографированных с классического положения «фотик у глаз фотографа на высоте 1,7 метра».
- Через чур зажата диафрагма. Пейзажи снимают при апертуре f/(8-11). У меня же тут – f/22, светочувствительность ISO=100, выдержка 30 секунд.
Как такое изображение возможно было снять лучше? К примеру, отойти подальше, дабы была возможность снимать на большем фокусном расстоянии (допустим, на 35 мм), в то время, когда дисторсия проявляется не так очень сильно. Включить в кадр на первом замысле какой-нибудь предмет (скажем, ветки деревьев) для красоты.
Ну, а кардинально улучшить, как мне думается, кадр с храмом возможно было, в случае если снимать не пейзаж, а репортаж либо постановку. К примеру, сыграть на контрасте: на переднем замысле – объявление о скупке ворованного, на заднем – храм. Поведать историю: на переднем замысле старуха молится на храм, либо маленькая девочка с косичками и бантиками наслаждается чем-то на строении и т.п.
Примечание от 4 ноября 2014 года:
Сейчас съездил и совершил маленькую работу над неточностями — попытался улучшить фото с храмом.
Сперва попытался снять его на телеобъектив Nikkor 70-300 с другого берега реки Исеть. До «Храма на Крови» в этом случае — около километра. Дисторсия провалилась сквозь землю.
Фотография 1. Фотоурок «Как обучиться фотографировать». Снято на Nikon D5100 + телевик Nikkor 70-300. Параметры съемки: В=6 сек, компенсация экспозиции 0 eV, приоритет диафрагмы «А», f/10, ФР=82 мм, ИСО 100, вспышка отключена.
Конечно, снимал со штатива Sirui и с автоматического спуска, дабы избежать шевеленки. В обязательном порядке отключил стабилизатор на объективе.
оптимальнее снимать ночные пейзажи не ночью, а по окончании захода солнца. Тогда небо будет не тёмного, а для того чтобы вот, приятного светло синий цвета. Помимо этого, будет меньше перепад между самым ярким и чёрным участками кадра, что также прекрасно.
Вот еще пример съемки строения на долгом фокусном расстоянии. Сейчас я развернул камеру вертикально и смог еще приблизить изображение.
Фото 3. Направления фотографа. Пример съемки на долгом фокусном расстоянии на Никон Д5100 + телевик Никкор 70-300. Параметры: В=5 сек, «А», на данный момент=10, ФР=125 мм, ISO 100.
Видим, что телеобъектив «скрадывает возможность» почему геометрия получается своеобразной.
Сейчас переедем на другой берег и попытаемся снять Храм так, дабы деревья образовали естественную рамку (виньетку), концентрирующую внимание на главном объекте.
Фотография 4. Как верно фотографировать. Поменял объектив на репортажник Nikkor 17-55/2.8. Расстояние до строения разрешает снимать на, более-менее, долгом фокусном расстоянии. Настройки фотоаппарата Nikon D5100: В=3 секунды, 0 eV, А, f/9, ФР 30 мм, светочувствительность 100 единиц
При съемке этого кадра было две неприятности. Во-первых, уже прошло много времени с момента захода солнца — небо стало тёмным. Получается через чур громадная отличие освещенности между храмом и задним фоном. Необходимо бы снимать HDR в этом случае (я не стал). Во-вторых, фонари на переднем замысле светят неприятным желтым цветом, а строение освещено белыми люминесцентными лампами. Получается «цветовая каша» на снимке.
Решить такую проблему возможно, переведя снимок в черно-белый режим либо помучавшись в редакторе, как это я на данный момент сделал.
Из-за чего данное фото лучше, чем первый снимок: 1) линии дорожки являются направляющими для взора зрителя и ведут его к главному объекту в кадре; 2) ветки деревьев образуют виньетку и кроме этого концентрируют взор на строении; 3) снимал издали — меньше геометрические искажения.
Мне думается, в случае если прийти ко мне зимний период в час, в то время, когда солнце будет клониться к закату и светить слева под углом, подчеркивая текстуру снега и играясь лучами на куполах, может легко шедевр оказаться из кадра с аналогичной композицией!
В случае если попытаться сфотографировать храм на еще более маленьком фокусном расстоянии, мне думается, хуже получается…
Фото 5. Как верно фотографировать. Объектив Samyang 14/2,8 и зеркалка Nikon D5100. Тут я не стал убирать неприятный рыжий цвет фонарей.
… Но, у меня за спиной стоит вторая церковь (Вознесенская) и в том месте неизменно большое количество прихожан. В случае если дождаться, пока в кадр попадет какая-нибудь бабуля, которая сгорбившись идет в сторону Храма на Крови, а за ней бредет, скажем, бесприютный Тузик (кнопку спуска надавить, в то время, когда бабушка будет в правом нижнем углу «золотого сечения»), то выговоры сместятся со строения на фигуры прохожих. Кадр заиграет по-новому…
Информация между делом: обратите внимание, как широкоугольный объектив искажает возможность. Я стою за мусорными корзинами (см. фото №3), т.е. ближе к объекту съемки, чем на прошлом снимке. А храм оказался меньше размером…
Ну, и попытался снять историю на контрастах. Вот Храм на Крови, выстроенный на месте расстрела царской семьи. А вот — монумент комсомольцам Урала. Быть может, их отцы стреляли в тех, во имя которых это строение выстроено…
Фотография 6. Как верно фотографировать. Храм и Комсомольцы. Снято на телеобъектив Nikkor 70-300 при следующих настройках: 1 сек, приоритет диафрагмы, f/5.3, 220 мм, ИСО 100. Камера — Nikon D5100
Приятели, мне думается, что эти снимки выглядят получше, чем тот первый кадр. Но я их никому не показывал. Может я не прав? Буду благодарен, в случае если в комментариях выскажете собственный вывод…
Другими словами, на томом форуме для фотографов я выкладывал разные свои работы в течение шести месяцев. Прислушивался к советам и комментариям более умелых сотрудников. И лишь через шесть месяцев смог сфотографировать кадр, что хоть и не взял одни плюсы, но все же их было больше, чем минусов.
Снимок 7. Уроки фотографии для начинающих фотолюбителей. Первая фотография — не шедевр, но взявшая больше плюсов, чем минусов.
Вот эта фотография в первый раз взяла большая часть хороших оценок (18 плюсиков и 4 минуса) и под номером 82 вошла в сотню лучших работ за месяц.
Параметры съемки: выдержка: 1/100 сек, диафрагма: f/10, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 100, компенсация экспозиции: -1.33 eV, приоритет диафрагмы, вспышка: не сработала, время съёмки: 20 октября 2012.
Не пологаю, что это какой-то шедевр мирового фотоискусства. Тут кроме того не хватает резкости. Но согласитесь, что эта работа чуть лучше, чем первый пример. Что делает ее привлекательнее? Снята в режимное время, имеется ярко выраженные многоплановость, благодаря туману в низинах.
Не мешало бы мало убавить насыщенности неба и повысить резкость. И просто конфетка бы оказалась! ??
Ой, что-то отвлекся от основной темы отечественного фотоурока по настройкам камеры! В начале статьи я давал рекомендацию новичкам: «Дабы обучиться как следует снимать на ваш новенький Nikon на данный момент5200 KIT, идите в книжный магазин и купите любой учебник по фотографии». Так вы скоро достигните для того чтобы уровня, в то время, когда ваши фотки приятели не будут осуждать очень сильно, но и восхищаться никто не будет. Возможно, любой начинающий фотограф непременно подходит к таковой линии.
У меня вон полный блог аналогичных картин. Наподобие, все чётко, основной объект находится в «золотом сечении» правильно композиции, а работа не цепляет… В статье «Что подарить фотографу», где я отговаривал презентовать книги и направления фотографии, советовал приобрести превосходнейший учебник под авторством Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве».
Пособие написано в далеком 1977 году, в то время, когда еще не было в ходу «быдлоязыка из зомбоящика» и изданий типа «Metropolitan», а книжки писали чтобы научить, а не дабы прекрасными заголовками вынудить клиента выложить деньги за пустышку в и повысить продажи издания… В книге методично рассказывается об фундаментальных законах фотографии, каковые любой опытный фотограф обязан знать и осознавать, как отче отечественный:
- Понятие смыслового центра в кадре.
- Правила заполнения плоскости фотоизображения.
- Что такое композиция. Как ее уравновесить.
- Ритмичность в кадре.
- Свет в фотоискусстве.
- Влияние тональности снимка на его восприятие.
- Как передать пространство в двухмерной плоскости.
- Методы подчеркивания фактуры разных материалов на фотографии.
- Резкость, как художественный прием.
- От чего зависит динамичность на снимке.
Кроме того по перечислению разделов ощущаете отличие с простым книжкой по фотографии современных авторов. Чаще они обсуждают то, о чем в сегодняшней статье говорим мы с вами: выдержку и какую диафрагму поставить, дабы снять ночной портрет либо салют. И значительно реже возможно отыскать книгу, в которой бы старались продемонстрировать вам, как снять художественное фото.
Какой учебник я могу советовать для тех, кто желает обучиться красиво фотографировать? «Беседы о фотомастерстве» Лидии Дыко.
Вы спросите: «Отчего же тогда данный умник сам не имеет возможности снять шедевры на собственную зеркалку Nikon D5100?» А вследствие того что безнравствен: учебник прочёл, а вот, дабы выйти и раз в неделю на улице отработать на практике любой урок, силы воли не достаточно… Но, когда-нибудь с понедельника, займусь своим самообразованием… ??
Мне думается, прочтя данное пособие, вы осознаете, как снимать классные фотографии на ваш Canon EOS 1200D либо Nikon D3300.
Окей! Сейчас у нас с вами первый урок фотографии для новичков.
Понятие экспозиции. Как на нее воздействует выдержка, светочувствительность и диафрагма
Термин «экспозиция» свидетельствует количество света, которое успевает попасть на матрицу в течение определенного периода времени. В случае если экспозиция выбрана верно, то фотка будет смотреться превосходно. В случае если света не хватает – снимок будет чёрным, в случае если его большое количество – ярким.
Фото 8. Направления фотографа. Пример верной и неправильной экспозиции кадра. Как обучиться верно настраивать фотоаппарат
В фотоделе изменение экспозиции рассчитывают в ступенях. Изменение на 1 ступень свидетельствует, что света на матрицу вашей камеры попало в 2 раза больше. Поменять экспозицию возможно одним из трех способов: установить другую выдержку либо светочувствительность в 2 раза либо диафрагму в 1,4 раза.
В большинстве случаев, в случае если мы фотографируем в одном из полуавтоматических режимов, фотоаппарат выставляет верное значение экспозиции самостоятельно, меняя указанные три параметра. Но, в то время, когда съемка ведется в режиме «М» и, по большому счету, дабы добиться отличных показателей, мы должны четко осознавать механизм регулирования количества света, попадающего на светочувствительный элемент тушки.
Для наглядности заберём аналогию. Допустим, вы желаете нагреть 2 литра воды в глиняном горшке с температуры 50 (- 1 EV) до 100 градусов Цельсия (0 EV). Дабы довести воду до кипения ей необходимо передать определенное количество тепловой энергии (экспозиция), зависящее от следующих факторов: 1) время нагрева (выдержка); 2) диаметра газовой конфорки (диафрагма) и 3) теплопроводности стенок сосуда (светочувствительность ISO). Тогда поставленную задачу возможно решить следующими методами:
- Греть воду не 10, а 20 мин. при том же диаметре материала и конфорки кастрюли (увеличиваем выдержку в 2 раза при неизменной диафрагме и ISO).
- Поставить горшок на конфорку с диаметром в 1,4 раза громадным, чем в большинстве случаев. Тогда вода закипит в течение начальных 10-ти мин. (выдержка и ИСО не изменились, а диафрагма поменялась).
- Заменить глиняный горшок с низкой теплопроводностью на металлическую кастрюльку с большим уровнем проводимости тепла (поменяли светочувствительность, а выдержку и диафрагму покинули неизменными).
На примере выше мы подошли к пониманию того, что для получения технически качественного снимка с одной и той же экспозицией, возможно поменять два из трех обрисовываемых параметров съемки: или выдержка и диафрагма, или ИСО и выдержка, либо диаметр и светочувствительность отверстия в объективе, и т.д. Но об этом позднее.
Да, давайте-ка приведем определение понятий, о которых мы говорим сейчас.
Выдержка – временной отрезок, за который на матрицу вашего фотоаппарата падает свет (момент между закрытием затвора и открытием зеркалки).
Светочувствительность – свидетельствует степень восприятия матрицей фотоаппарата падающего на него света. Измеряется в единицах ISO (International Standards Organization). Стандартные значения ИСО изменяются в геометрической прогрессии со знаменателем 2 (в случае если кто не хорошо получал образование школе, это указывает, что каждое новое значение в 2 раза выше прошлого): 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и т.д.
И выдержка, и светочувствительность являются характеристиками камеры. Совместно они образуют экспозиционную несколько (экспопару).
Диафрагма – является перегородкой с отверстием из нескольких лепестков в объектива. Конструкция диафрагмы разрешает регулировать диметр данной «дырки». Чем он больше, тем большее количество света попадет на матрицу. Еще в фотоделе применяют понятие апертуры, т.е. числа, означающего размер отверстия в объективе.
В британских книжках по фотографии оно обозначается Aperture либо f-stop.
Фото 9. Как выбрать верные настройки зеркалки. Уроки фотографии для новичков. Диаметр отверстия при различных значениях апертуры
Стандартные значения относительного отверстия вычислены исходя из условия, что изменение его на 1 позицию приведет к повышению экспозиции в 2 раза: 1/0,7; 1/1; 1/1.4; 1/2.2; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. В большинстве случаев при дискуссии данного параметра съемки произносят лишь знаменатель дроби. Исходя из этого, в то время, когда в уроке фотографии вы встречаете рекомендацию «закрыть диафрагму до 22» — это указывает установить апертуру f=1/22 и отверстие будет уже (см. рисунок выше).
А в то время, когда ваш привычный умелый фотограф рекомендует для прекрасного размытия фона «открыть дырку до 2.8», он имеет ввиду, что вы должны установить диафрагму1/2,8 либо, иными словами, расширить диаметр отверстия перегородки в объективе.
В этом месте моего урока фотографии для начинающих фотографов необходимо бы сделать еще одно громадное отступление и поведать о том, что величина апертуры воздействует не только на экспозицию, но и на ГРИП (глубина быстро изображаемого пространства) и гиперфокальное расстояние. Но, дабы не превращать этот рассказ в толстенную книгу, пока не буду обсуждать эти термины.
Дабы лучше представить, как воздействует изменение одного из обсуждаемых параметров съемки на другие, совершим с вами таковой опыт. Поставим мою зеркальную камеру Nikon D5100 с объективом Nikkor 17-55/2.8 на штатив, установим фокусное расстояние 55 миллиметров и максимально вероятную для него диафрагму f/2.8. Начнем поменять сперва светочувствительность при одной и той же апертуре и наблюдать, как изменится выдержка. После этого повторим эту процедуру при различных значениях апертуры.
Результаты замера сведем в следующей таблице (и запоминать не требуется, поскольку в любой момент времени при разной освещенности предмета съемки, они изменяются).
Фотография 10. Уроки фотографии для начинающих фотографов. Таблица для анализа трансформации выдержки в зависимости от диафрагмы и светочувствительности. светло синий линия — минимальное значение апертуры для KIT Объектива 18-55/3,5-5,6 от Nikon либо Canon на ФР=18мм.
Розовая линия — большая диафрагма на фокусном расстоянии 55 мм.
Вы спросите: «Какого именно чёрта данный чувак уже битых полчаса парит мне голову собственными кастрюлями, непонятными таблицами и конфорками»?!! «А для того чтобы, — отвечу я, — что представленная выше табличка может дать вам ответ на вопрос жизни и смерти»! Я имею ввиду, что довольно часто начинающие фотографы задают вопросы: «Из-за чего в моем новом зеркальном фотоаппарате Nikon D5300 KIT 18-140 либо Canon EOS 650D KIT 18-135 IS получаются нерезкие, мыльные фотки»?
Либо, к примеру: «Для чего для съемки свадеб опытные фотографы берут светосильный зум 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom за бешенные деньги? Так как, при однообразных фокусных расстояниях он стоит 50 тысяч рублей, а цена штатного КИТ-объектива Никкор 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom образовывает, всего лишь, 2700 рублей. Иначе говоря он в 18 раз дешевле.
Ответ на первый вопрос: «По какой причине фотки смогут быть мыльные»?
Опыт говорит о том, что на зеркальных фотоаппаратах с маленьким числом пикселей в матрице (Nikon D3100, D5100 либо Никон Д700, Д90 и их аналогах от Canon) минимально вероятная выдержка, разрешающая снять неподвижный объект с рук без «смаза» рассчитывается по формуле Вмин= 1/ФР, где ФР – фокусное расстояние на объективе в момент съемки. На более современных моделях зеркалок, как Nikon D5200, D3200, D7100 (и подобных Кэнон) это значение еще меньше Вмин= 1/(2*ФР).
Т.е., в случае если на собственный Canon EOS 700D вы нацепите штатное китовое стекло kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, то на широком угле ФР=18 мм у него большая диафрагма будет 3,5, а на узком финише ФР=55 мм – самая громадная апертура 55 мм. Допустим, что вы желаете снять портрет на 18 мм. Дабы он был прекраснее, необходимо попытаться размыть фон, т.е. открыть диафрагму на максимум f/3.5.
Из моей таблицы видно, что при минимальном ISO 100 единиц выдержка составит 1/100 секунды. Итог должен быть удовлетворительным, поскольку время экспозиции меньше 1/60 секунды (оранжевая ячейка в табличке).
Но за портрет на 18 мм возможно взять и по лицу от портретируемого, поскольку на широком угле сильны геометрические искажения. Да и фон не удастся заметно размыть, поскольку на таком фокусном громадно ГРИП.
Прекрасно, выдвигаем объектив на фокусное расстояние 55 миллиметров. Сейчас фон будет лучше размыт (при большой диафрагме f/5.6) и нет искажений: шнобель у фотомодели обычной формы. Лишь вот На ИСО 100 снять фотку без смаза будет проблематично. Необходимо поднять светочувствительность до 125 единиц. В случае если же у вас последняя модель Nikon D5300 либо Никон Д5200 с огромным числом пикселей, то дабы снять резкий кадр с рук, необходимо применять выдержку Вмин= 1/(2*ФР), что свидетельствует 1/(2*55мм)=1/110 секунды.
При большой диафрагме f/5,6 дабы достигнуть выдержки 1/125 секунды, необходимо поставить ISO не меньше 200 единиц. Уровень качества современных зеркальных фотоаппаратов таково, что светочувствительность в диапазоне 100-640 и, скрепя сердцем, до 1000 единиц не очень сильно портят фотографию. Ваш портрет на ИСО 200 будет качественным.
Сейчас вы желаете снять в квартире ребенка, играющего с собакой. Модели весьма шустрые. Выдержка должна быть существенно меньше, предположим, 1/500 секунды.
Из таблицы с параметрами съемки видим, что фотографируя на объектив Canon KIT 18-55 нам потребуется установить ISO 640 (при фокусном 55 мм и диафрагме 5,6) либо ISO 320 на фокусном 18 мм и f=3.5.
Ответ на второй вопрос: «Для чего опытные фотографы берут светосильную оптику»?
Предположим, вы фотографируете конкурсы для гостей на свадьбе. На штатный китовый объектив KIT 18-55 Nikkor либо Canon вы сможете установить минимальную выдержку 1/800 секунды при ISO 1000 и большой апертуре 5,6 (см. красную ячейку таблицы). Наряду с этим уровень качества фото будет похуже, поскольку покажутся шумы.
А если бы у вас был светосильный опытный объектив Nikkor 17-55/2.8 либо Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM, то на долгом финише возможно было бы выставить диафрагму f=2,8 и вы имели возможность снимать активные перемещения гостей с выдержкой 1/1000 секунды при светочувствительности, всего лишь, 400 единиц (см. красную ячейку). Ощущаете отличие?
Еще пример. Я приобрел для фотоохоты телеобъектив Nikkor 70-300/4.5-5.6. На фокусном расстоянии 200 мм он разрешает установить диафрагму f=5,3. Т.е. при рабочем ISO 250 единиц на нем возможно добиться выдержки чуть меньше, чем 1/160 секунды. Кроме того, установив его на штатив для предотвращения смаза, взять качественную фотографию небольших птичек не окажется, поскольку они через чур юркие.
А для съемки с рук минимальное время экспозиции должно быть не дольше 1/200 секунды. Если бы я заплатил в 4 раза больше и приобрел опытный светосильный телевик Nikkor 70-200/2.8, то при тех же 200 мм фокусного, с ИСО 250 и диафрагмой уже f/2.8 (а не 5,3), я имел возможность бы взять В=1/500 секунды. В 3,125 раза меньше!!!
Возможность взять резкое фото существенно увеличивается!
Тут необходимо обратить внимание на следующие нюансы:
1) беря дорогой светосильный объектив вы платите не только за возможность установить широкую диафрагму, но и за более качественный материал стекла с маленькими хроматическими аберрациями и геометрическими искажениями, за стремительный автофокус и пыле-, влагозащиту.
2) Мы не учитывали в обзоре параметров съемки влияние диафрагмы на ГРИП, гиперфокальное размытие и расстояние заднего фона (боке).
В каких режимах фотографировать, для получения качественных фотографий
Хорошо, мы с вами израсходовали большое количество мин., чтобы выяснить, для чего в вашей новой камере Nikon D5200 возможно самому установить выдержки и значение светочувствительности и диафрагмы на китовом объективе. Но мы не очень сильно продвинулись к ответу на вопрос: «Какие конкретно настройки выставить на фотоаппарате, дабы снять качественную фотку»?
Давайте зафиксируем то, что мы уже знаем:
ISO воздействует на чувствительность матрицы к свету. Это материал отечественной кастрюли. Чем светочувствительность выше, тем больше света возьмёт матрица в заданный отрезок времени и шумы также, кстати, будут посильнее.
Исходя из этого задача опытного фотографа – фотографировать при минимально вероятных значениях ИСО.
Выдержка – время, в то время, когда открыт затвор фотокамеры и на матрицу попадает свет. Эти два параметра регулируют экспозицию и они являются характеристиками конкретного фотоаппарата.
Диафрагма – диаметр отверстия в объективе. Она также воздействует на экспозицию, но зависит не от тушки, а от модели линзы.
Сейчас разглядим мою зеркалку Nikon D5100. Мы видим, что на камере имеется диск управления для выбора главных режимов съемки: зелененький (автомат), творческие настройки (P,A,S,M) и сценарии (портрет, пейзаж, спорт, дети, макро и т.д.). В случае если на диске выбрать Scene и покрутить колесико, то возможно еще выбрать кучу вторых режимов: «ночной пейзаж», «портрет ночью», «пляж/снег» и т.п.
Сначала, в то время, когда я не осознавал, какие конкретно настройки камеры необходимо выставлять для съемки различных сюжетов, я предустановленные заготовки Scenes. К примеру, практически все фотографии в отчете о независимой поездке в Китай в 2011 году сняты так.
Сейчас я фотографирую, по большей части, лишь в режиме A, S либо M. Они дают фотографу больший контроль над обстановкой. Стандартные же настройки комфортно применять при съемке в формате JPEG. «Зеленым фотиком» — всецело автоматическим режимом съемки не пользуюсь ни при каких обстоятельствах, поскольку как правило он выдает фотографии хуже, чем при ручных параметрах.
Судите сами. Вы решили снять сплав по горной реке на катамаранах в непогожий, пасмурный вечер. Вы выставили на камере навели и автоматический режим на то место, где должны показаться спортсмен, дабы своевременно надавить на спуск и взять захватывающий кадр. Автоматика камеры определяет какой-то не хорошо освещенный ландшафт, исходя из этого ставит диафрагму f/5.6; ISO 300, выдержку 1/15 секунды. Но, при таких настройках изображение людей будет смазанным. «Прекрасно, — решаете вы, — поставлю я режим «Спорт».
Камера ставит метод фокусировки «следящий автофокус», диафрагму f/5.3, но осознаёт, что для спортивных сюжетов требуется более маленькое время экспозиции 1/500 секунды. Чтобы получить такую выдержку, необходимо «задрать» ИСО до 640 единиц. Фотка, вероятнее, окажется резкая.
Фотография 11. Сплав на катамаранах. Камера в таких условиях имела возможность бы совершить ошибку. Фотоаппарат Nikon D5100.
Объектив Nikkor 70-300. Фокусное расстояние 195 мм. Как верно фотографировать
А сейчас вы захотели при тех же условиях снять соревнования арбалетчиков и взять кадр, на котором стрела вылетает из арбалета. Если вы выберете спортивный режим, как в прошлом примере, то «заморозить» стрелу не окажется. Выдержка должны быть еще меньше.
Но камера так как не осознаёт, снимаете ли вы катамараны либо арбалетчиков! В данном примере резкую фотографию возможно снять лишь в режиме M, A либо S, в то время, когда вы сами настраиваете время экспозиции, светочувствительность и диафрагму.
Фото 12. Дабы сфотографировать, как вылетает ракета ТОС «Буратино» на выставке оружий Russia Arms Expo-2015, мне было нужно сделать весьма маленькую выдержку. Камера Nikon D610. Объектив: Nikkor 70-300. Настройки при съемке: ISO 320, фокусное расстояние 195 мм, дифрагма f/5.6, выдержка 1/3200 секунды.
Кликните по фотографии, в случае если желаете перейти к отчету о посещении выставки RAE-2015.
Давайте пробежимся по главным настройкам зеркальной камеры в «творческой территории».
A (у некоторых моделей Av от Apperture Priority) – вы выбираете диафрагму, а камера подстраивает ISO и выдержку, для получения правильного значения экспозиции при таком отверстии. Кроме этого, в этом режиме, в случае если я вижу, что выдержка оказалась через чур долгая, я могу поднять ИСО.
S (не редкость Tv от Shutter Priority) – вы рассказываете камере, каким будет время экспозиции, а фотоаппарат сам изменяет светочувствительность и диафрагму, дабы выдержать экспозицию.
М (от Manual) – фотограф сам выбирает значения всех настроек фотокамеры.
Предполагается, что режим «S» эргономичнее применять при съемке спорта, танцев и других активных событий, «А» — при фотографировании пейзажей и портретов, «того» — и М и другого.
Мой любимый вариант – «А». Кроме того, в случае если я снимаю спорт, я ставлю «приоритет апертуры», следящий автофокус и контролирую, хватает ли выдержки при данном ИСО. В случае если время экспозиции через чур долгое, то поднимаю светочувствительность , пока меня не устроят параметры съемки.
Режим «P» (от Programmable Automat) – похож на «всецело непроизвольный режим», лишь возможно вмешиваться в кое-какие настройки (ISO, поменять метод экспозамера и т.п.). Я его ни при каких обстоятельствах не применял.
Какие конкретно промежуточные выводы возможно сделать, прочтя всю мою прошлую писанину, которую я назвал громким термином «Урок фотографии по выбору настроек фотоаппарата для начинающих фотографов»? Заключение такое: дабы снять качественную, прекрасную фотографию, необходимо верно настроить главные параметры зеркалки: выдержку, светочувствительность и диафрагму. Дабы сфотографировать шедевральное фото, необходимо осознавать, для чего необходимы и другие настройки (баланс белого, режим и коррекция замера экспозиции, фокусировки спуска и способ затвора, режим территории автофокуса), мочь верно настроить фотовспышку и прочесть рекомендованную выше книгу Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве». ??
Сейчас, чтобы выяснить, какие конкретно настройки выставить на вашей новенькой камере Nikon D3100 в различных обстановках, необходимо логически проанализировать табличку, представленную ранее.
- Дабы снять прекрасный портрет, нам необходимо размыть задний фон (открыть диафрагму), наряду с этим удержав в обычных рабочих значениях ИСО и выдержку.
Фото 13. Уроки фотографии для фотографов. Как обучиться красиво снимать.
Дабы размыть фон на портрете, необходимо максимально «открыть дырку» объектива. Кроме того на КИТовом Nikkor 18-55 возможно взять слабенькое боке.
Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/125 сек, диафрагма: f/5.6, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 200, компенсация экспозиции: 0 eV, режим съёмки: приоритет диафрагмы.
- Желаем сфотографироваться на фоне монумента либо какой-либо достопримечательности – зажимаем мало диафрагму.
14. Фото направления для новичков. Дабы резким был и человек, и фон — необходимо прикрыть диафрагму. Бесплатные уроки фотографии по настройкам зеркалки
Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/125 сек, диафрагма: f/11, фокусное расстояние: 29 мм, ISO: 110
- Снимаем закат над вечерним городом. Тут объект съемки неподвижен. Основное – резкость. Исходя из этого кроме этого в приоритете апертуры ставим f/10. При ISO 200 картина имеет мало шумов. Выдержка не имеет значения, поскольку снимаем со штатива.
15. Как обучиться фотографировать зеркалкой. ночные и Закаты пейзажи снимаем со штатива, поскольку требуется низкое значение ISO. А наряду с этим будут долгие выдержки. Камера Nikon D5100 KIT 18-55 VR
Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/80 сек, диафрагма: f/10, фокусное расстояние: 18 мм, ISO: 200
- Снимаем ночной пейзаж. Света мало. ГРИП нужна громадная. Исходя из этого ставим апертуру не меньше f/8. Cветочувствительность для понижения шумов – минимальные 100 единиц. Время экспозиции камера предлагает 25 секунд, но нам все равно, поскольку съемка ведется со штатива. Напротив, красиво размылись следы фар машин. При съемке с трипода в обязательном порядке необходимо отключать стабилизатор на объективе, в противном случае окажется микросмаз.
Фото 16. Направления фотографии для начинающих. Как пейзаж при солнечном свете, так и ночной снимают при диафрагме в диапазоне f/8-13, дабы обеспечить резкость переднего и заднего замысла. Камера Nikon D5100 KIT 18-55
- Сейчас также снимаем ночью, но уже портрет. Люди смогут довольно продолжительно находиться без движений. Придется открыть дырку в объективе по максимума (f=3.5), «задрать» ИСО, дабы обеспечить приемлемую выдержку (не забывайте В=1/ФР?).
Фотография 17. Школа фотографов. В правилах бывают исключения: удалось снять приемлемую по резкости фотографии при выдержке 1/5 секунды.
Фотоаппарат Nikon D5100 KIT 18-55 VR.
Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/5 сек, диафрагма: f/3.5, фокусное расстояние: 18 мм, ISO: 800.
В произвольных правилах бывают исключения. К примеру, эта фотография снималась со штатива, а мы приложив все возможные усилия старались не двигаться. Исходя из этого, оказался резкий кадр при таком громадном времени экспозиции.
- Подготавливаемся снимать что-то скоро двигающееся, к примеру, прекрасного наездника, гарцующего на кобыле в яблоках. ?? Ставим в настройках фотоаппарата приоритет выдержки В=1/500 секунды, маленькую светочувствительность ISO 125 единиц и камера сама установит апертуру f/4.5.
Фото 18. Как обучиться красиво фотографировать. Школа фотографов для новичков.
Лошадь «упирается» копытами в край снимка и находится посередине кадра. В этом случае такая композиция менее выигрышна
Кстати, фото выше – пример съемки на фотоаппарат Canon EOS 700D KIT 18-135. И вдобавок – это пример не совсем успешной композиции. Если вы привычны с правилами построения кадра, то осознаете, что лучше было снять эту фотографию так, дабы основной объект был на линии золотого сечения.
19. Фото направления.Как обучиться красиво фотографировать. Расположив основной объект съемки в «золотом сечении» мы улучшим композицию.
При таких условиях показалось свободное место под копытами лошади – ей имеется куда бежать. Кроме этого имеется слева пространство для взора гусара, он не упирается в край снимка. Линии дороги образуют направляющие диагонали к главному объекту. А деревья образуют естественную рамку, не позволяющую выходить взору зрителя за пределы изображения. Открытая диафрагма разрешила размыть мало задний замысел и тем самым заострять внимание резкостью на персонажах съемки.
Дабы перевоплотить это фото в шедевр, не достаточно еще хорошего освещения при закатном солнце.
На сём заканчиваю собственный урок для начинающих фотографов, обладателей зеркалок и беззеркальных моделей от Nikon, Сони, Canon и любых вторых производителей. Новичкам будет, быть может, весьма интересно прочесть другие мои рекомендации, помогающие снять прекрасные фотографии:
- Для чего нужен штатив для фотоаппарата. Продемонстрированы примеры обстановок, где фотограф не имеет возможности обойтись без трипода.
- Как убрать людей из кадра, применяя автоматическую функцию программы Photoshop.
- Сравнение картины, выдаваемой длиннофокусным и короткофокусным объективом. Для того, чтобы получить прекрасные фото, необходимы оба этих объектива.
- Стоит ли брать зеркальный фотоаппарат Nikon D5300 и анализ его характеристик. Сравнение с зеркалками начального уровня Nikon D3100, D5100 и D5200.
- В статье о том, что подарить фотографу, возможно определить, какие конкретно еще аксессуары смогут пригодиться фотолюбителям.
- Поясняю, из-за чего может «задираться» ИСО при съемке ночных фотографий. Пример фото на Nikon D5100 при высокой светочувствительности.
Кроме этого, советую подписаться на обновления моего блога. Пару дней назад я возвратился из повторного независимого путешествия в Таиланд и Китай, куда брал все собственные объективы (Nikkor 70-300, 17-55/2,8 и Samyang 14/2.8), штатив Sirui T-2204X G20X и фоторюкзак Ainogirl. В то время, когда начну писать отчет о поездке, вы сможете разглядеть множество примеров фотографий, снятых на Nikon D5100 с этими объективами, отзывы о фотопринадлежностях и взять другую нужную данные.
на данный момент я очень сильно занят, исходя из этого буду отчет о второй независимой поездке в Таиланд и Китай в марте 2014 года писать весьма долго. В случае если желаете приобретать уведомления о новых статьях, подпишитесь на обновления (см. форму подписки ниже). width=600 height=397 /
Фото 20. Красивым днем 16 марта 2014 года в национальном парке Zhangjiajie в Китае
на данный момент я очень сильно занят, исходя из этого буду отчет о второй независимой поездке в Таиланд и Китай в марте 2014 года писать весьма долго. В случае если желаете приобретать уведомления о новых статьях, подпишитесь на обновления (см. форму подписки ниже).
Для закрепления материала вы имеете возможность «поиграть» с настройками симулятора зеркальной камеры Camerasim.
Тут вы видите кадр, как бы через видоискатель Вашего фотоаппарата. Изменяя ползунки возможно задать:
- Темперамент освещенности сцены.
- Расстояние до объекта съемки. Правильнее – до объекта, на котором фотограф будет фокусировать камеру.
- Фокусное расстояние объектива.
- Светочувствительность ИСО.
- Выставить в каком режиме будет снимать фотоаппарат: «A», «S» либо «М».
Изменяя параметры, вы осознаете, как экспозиция зависит от значений диафрагмы, ISO и выдержки. Посредством симулятора вы удостоверитесь в надежности в действии формулу минимальной выдержки для съемки без смаза В=1/ФР. По большому счету, в случае если сказать о том, как снимать технически качественное фото на зеркалку (да и по большому счету на любой фотоаппарат), то основной выводы следующие:
- Практически во всех случаях фотолюбитель обязан выбрать светочувствительности и такие значения апертуры, дабы оказалась выдержка достаточная, для верной экспозиции.
- В некоторых случаях (к примеру, съемка портретов) требуется регулировать глуб
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ФОТОАППАРАТ. ИНСТРУКЦИЯ. Режимы съемки, и внутренние НАСТРОЙКИ
Интересно почитать:
- Поселок висим. оленья ферма и озеро бездонное
- 12. Самостоятельная экскурсия в памуккале
- 2. Прогулка по гхатам священной реки ганг в варанаси
- Натюрморт при естественном освещении. как это снято
- 1. Путешествие по таиланду на поезде и автобусе 1000 км, 2500 км за рулем. отчет
Самые интересный результаты подобранные по Вашим интересам:
-
Камера nikon d3100 или canon eos 1100d что выбрать
Увлекательна же жизнь фотографа – крути головой на протяжении прогулок, да «щелкай» заинтересовавшие моменты. Наподобие так, лишь в то время, когда…
-
Сравнение canon eos 100d и nikon d5200
В данной статье мы сравним Canon EOS 100D (самую мелкую зеркальную камеру в мире) с Nikon D5200. В отечественном обзоре, мы уже писали о том, что, без…
-
Про справедливость цены на фотоаппарат nikon d5300
На момент публикации моего сравнительного обзора новой зеркалки Nikon D5300 c D5200, D5100 и D3100 официальных цен на новинку в Российской Федерации еще…
-
В уроке фотографии по съемке портретов при свечах я поведал, что снимал фото на зеркальную камеру Никон Д5100 с полтинником Никкор 50/1,4Г, что одолжил у…
-
Сравнение canon eos 70d, nikon d7000 и canon eos 6d
В данной статье мы сравним Canon EOS 70D — новейшую зеркальную камеру среднего класса от Canon, с Nikon D7000 и полнокадровой фотокамерой Canon EOS 6D….
-
Сравнение canon eos 70d, nikon d5200 и nikon d90
В данной статье мы сравним зеркальную фотокамеру среднего класса Canon EOS 70D с начального уровня Nikon D5200 и среднего класса Nikon D90. Все модели…