Ваши вопросы наши ответы (или просто фото-faq)

Опубликовано: Автор: admin

Ваши вопросы наши ответы (или просто фото-faq)

Открытая неизменно обновляемая статья

Время от времени не редкость такое — ищешь ответ на продолжительно мучающий тебя вопрос в сети и ответа не находишь. Тогда идешь на форум и задаешь ответ — и затем начинается… в итоге, ответ вопрос «снимать с фильтром либо без» приобретаешь ответ, что нужно было приобрести полнокадровый объектив и фотоаппарат за две штуки баксов, чем ходить со своим небольшим аппаратиком и мучить всех глупыми вопросами.

То, что таковой подход в далеком прошлом скомпрометировал форумы, ни для кого не секрет, но мы уже привыкли помогать людям и не собираются отступаться от этого в дальнейшем. Задайте нам вопрос, а мы на него ответим, причем ваш вопрос приведем прямо тут, в отечественной статье. В то время, когда вопросов-ответов станет большое количество, мы их организуем и упорядочим, дабы было комфортно, а до тех пор пока все будет лежать в одном месте.

Обратите внимание, в случае если вопрос предполагает развернутый ответ, у нас имеется целый раздел «закажи статью» (бесплатный, легко с ответами получается продолжительнее), а краткий ответ дадим мы отечественной редакции либо члены отечественного сообщества (громадного), каждого из которых мы цитируем, в случае если нужно, и ссылки на добродетелей расставляем.

Вопросы возможно задавать прямо в комментариях или, в случае если желаете оставаться инкогнито, по почте либо через индивидуальные сообщения на сайте. Эта статья всегда обновляется из ответов на ваши вопросы.

Фототехника

Для чего нужен светофильтр и необходимо ли его брать? — Светофильтр, как светло из заглавия, отфильтровывает часть «лишнего» спектра лучей света — ультрафиолетовые (UV) поглощают солидную часть УФ-излучения и делают небо более синим и менее цианистым, поляризационные (PL либо CPL) поглощают поляризованный свет и убирают часть бликов на воде, дабы сделать ее прозрачной, и делают небо еще светло синий.

Имеется простые защитные фильтры, каковые просто не позволяют царапаться передней линзе объектива (от этого теряется товарный вид) — на практике, принято брать в качестве оного простой UV, причем рекомендуется класс фильтра подбирать под класс объектива: для недорогих подойдут Kenko, Sigma, Marumi, для дорогих (от 1000 долларов) рекомендуется B+W либо Hoya. Нужность фильтра — вопрос религиозный, мы , причем настоятельно, полностью всем фотографам начинающего и среднего уровня, в жизни не редкость всякое.

Вредно ли снимать солнце? — Тут, как и везде, вопрос меры: одно дело пейзажи щелкать (не вредно кроме того в упор, в случае если, само собой разумеется, глаз не жалко), и совсем второе — поставить фотоаппарат на штатив и настроить интервальную съемку через каждые 10 секунд в течение пары дней. От последнего матрицу, само собой разумеется, не угробишь, но кое-какие негативные последствия для матрицы смогут наступить. Полным выгоранием пикселов это, конечно, не угрожает, но появление артефактов уже имело место год-два назад, по окончании чего техника хоть и ушла вперед, но неподалеку.

Как при покупке подержанного фотоаппарата оценить его пробег (количество снятых кадров)? — Снимите кадр (либо попросите хозяина это сделать предварительно и отправить вам), позже начинайте его расковыривать. Nikon сделал грамотно, применяв поле «Total number of shutter actuations» в EXIF — его возможно просмотреть через любую программу, имеющую к нему доступ (ShowEXIF, iExif, OpandaExif). C Canon сложнее — имеется программа EOSInfo — оказывает помощь определить пробег некоторых фотоаппаратов.

В остальном, возможно так же расковырять любой кадр и отыскать что-то подходящее, при условии знания английского, конечно.

Что такое боке и что на него воздействует? — Боке — это размытие заднего фона объективом и «рисунок» этого размытия, на базе чисто субъективной оценки, т.е., кому что нравится (объективно хорошего и нехорошего не существует). На боке воздействует конструкция объектива, среди них и форма диафрагмы. Более того, в случае если вырезать из тёмной бумаги «дублирующую» диафрагму и поставить перед объективом, самые яркие пятна света будут принимать ее форму при открытой «главной» диафрагме.

Рисунок боке неповторим не только для серии объективов, но и для каждого объектива, например, легко отклонений мы не видим. Так, к примеру, для советских объективов было характерно боке в форме овалов, в особенности, по краям объектива, а хорошее боке принято вычислять круглым, для чего лепестки диафрагмы намерено скругляют на дорогих моделях.

Поведайте про видоискатель. — Видоискатель — это определение для устройства, придуманного для наведения на объект, расположен он над экраном (в случае если экран имеется, само собой разумеется) и не редкость:

  • оптическим, в то время, когда вы смотрите на организованное объективом либо особым окном изображение, приблизительно в том виде, в котором оно должно оказаться в итоге, с фокусировочными прочими излишествами и точками, нанесенными на фокусировочный экран
  • псевдооптическим, в то время, когда вы смотрите на изображение, организованное матрицей фотоаппарата и выведенное на мини-матрицу видоискателя — в большинстве случаев оно хуже, но в броский сутки экран будет показывать картину куда хуже

В дальномерках оптический видоискатель показывает изображение через особое окно и расположен чуть выше оптической оси, почему изображение с него мало перемещено вверх (эффект параллакса), отчего, в случае если снимать достаточно близко к человеку, на кадре ему возможно свободно срезать голову. В зеркалках для того чтобы нет, поскольку изображение отражается от зеркала, а позже переворачивается вверх ногами (правильнее, головой) в пентапризме либо ее более бюджетной разновидности, совокупности из 3 зеркал, расположенных как ее рабочие стены — пентазеркале.

Призма неизменно ярче зеркала, но дороже. Чем больше размер матрицы, на которую снимает зеркалка, тем визуально больше и видоискатель (для сравнения взглянуть в видоискатель пленочного «Зенита» либо «Киева» и вашей бюджетной зеркалки, не смотря на то, что дело не только в размере матрицы) — его безотносительный размер определяется термином «повышение» («magnification»), что всегда стремится к единице (т.е. 0.7 хуже, чем 0.74 и еще хуже, чем 0.8, а лучше 0.9 и т.д.).

У хороших зеркальных фотоаппаратов в видоискатель видно еще и кучу пыль (и лишнего привод зеркала сбоку) — это значит, что аппарат возможно и не держать близко к лицу, и видеть целый кадр с некоего расстояния, которое определяется параметром «eyepoint» («вынос зрачка»), критичным лишь для очкариков, поскольку прижиматься к видоискателю очками не хочется.

Фокусировочный экран — это особое матовое стекло под пентапризмой, с небольшими квадратиками либо полуокружностями в центре, каковые употребляются для ручной фокусировки. Они бывают различного качества, в бюджетных моделях несменные, но для дорогих их возможно выбрать по собственному вкусу.

Что такое фокусное расстояние? — Фокусное расстояние объектива — это условная величина, воображающая собой расстояние от точки преломления лучей до плоскости пленки либо матрицы. Она никак физически не локализуется на поверхности передней или других линз, не указывается вблизи диафрагмы и соответственно не градуируется, это только оптическая величина — ее достаточно забрать за теорему и поверить на слово тем, кто ваш объектив сделал.

В большинстве случаев, чем дольше объектив, тем больше у него фокусное расстояние, чем меньше, тем меньше. При зум-объективов и сверхширокоугольных, а также в зависимости от светосилы, такая тенденция размывается (подробнее смотрите в статье про объективы). Действенное фокусное расстояние — это фактическое фокусное расстояние объектива, умноженное на кроп-фактор (коэффициент, отражающий, во какое количество раз матрица фотоаппарата меньше стандарта 135).

Как реализовывают юстировку? — В случае если объектив либо фотоаппарат выдает бэк-фокус, вы сдаете и аппарат, и объектив(ы) в особый сервис, в котором занимаются юстировкой — заниматься этим самостоятельно, без соответствующих знаний, наличия и навыков специального ПО запрещено. В сервисе, первым делом, вам реализовывают юстировку фотоаппарата по эталонному объективу — фотоаппарат юстируется, в основном, программно (подключается к компьютеру, по окончании чего через команды программиста от него получают корректной фокусировки на эталонном объективе), но может осуществляться и механическое вмешательство.

Затем под ваш фотоаппарат, что делается эталонным, юстируется и объектив, в большинстве случаев, механически — в них в большинстве случаев крутят необходимые винтики, чуть меньшее значение, в этом случае, имеет программная юстировка. Юстировка не редкость срочной (от часа до дня) и несрочной (около семь дней либо больше, в случае если по гарантии). Обстоятельство очевидна — время все портит, как работу электроники, так и изнашивает подробности (время от времени и руки принимают участие в ходе), к тому же, может иметь производственный брак и место благодаря недостаточного контроля качества.

Откуда берутся блики? — В первую очередь, блики — это заметные световые пятна на картине, каковые не обусловлены логически в конкретном месте изображения. Бликами не считается простой светотеневой рисунок, формирующий изображение (не забывайте, что все изображение, в любом случае — это итог работы светового луча, попадающего в объектив). Однако, оптика и логика подчас идут в различные стороны, и обстоятельство для этих световых пятен, с позиций оптики, все же имеется.

Дело в том, что любой луч света оставляет след на матрице, если он попал в объектив, легко как правило, это сама фотография. В других же случаях, на матрице смогут фиксироваться лучи, каковые для нее не предназначались, как раз они и считаются бликами. Появляются они по нескольким обстоятельствам: падающий под углом луч преломляется в оптике объектива, переотражается между элементами и попадает в случайную точку матрицы, в зависимости от преломления и углов падения.

Вторая обстоятельство — пыль на одном из элементов объектива, отпечатки и грязь пальцев, каковые падающим под углом светом, а так как они не находятся в точке фокуса, они неизменно размыты. Более того, в не весьма хороших объективах от падающего под углом света может не появляться бликов, а просто падать контраст изображения, а также, лишь с одного края, что хуже для постобработки.

Непогода кроме этого возможно обстоятельством происхождения бликов, при применения накамерной вспышки либо наличия броских источников невдалеке от камеры. Более того, блики становятся более заметными на чёрном фоне, другими словами, в темноте, в то время, когда соотношение броских и чёрных территорий кадра через чур громадно.

Что такое ступень? Из-за чего на данный момент параметры экспозиции другие? — Раньше фотоаппараты были механическими, умели за один ход увеличивать/уменьшать параметр экспозиции на одну ступень (другими словами, изменение выдержки вдвое либо диафрагмы в 1.4 раза — любое изменение соответствует трансформации количества света вдвое), тогда большей точности не было и не требовалось.

Обычный ход «по ступеням» (по английски «стоп») для выдержки, в сторону уменьшения, это: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 и 1/8000 (все это доли секунды, из которых в большинстве случаев пишется лишь знаменатель); а для диафрагмы это: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32 (это также знаменатели, исходя из этого f/1.4 больше чем f/5.6). Совершенно верно такое же изменение исходя из этого придумали для чувствительности матрицы: ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д.

Но, с возникновением фотоаппаратов, управляемых электроникой (поздние пленочные модели и все цифровые), показалась и необходимость к более правильной экспозиции, что уже позволялось модулями экспонометров, установленными в них, а потому, принято было стандартно поделить каждую ступень на три части, благодаря чего значения выдержки, чувствительности и диафрагмы стало вероятно устанавливать более совершенно верно. Сейчас в некоторых фотоаппаратах, кстати, возможно выбрать ход трансформации чувствительности в меню: ступень, полступени либо треть ступени. выдержка и Диафрагма продолжат изменяться с параметрами, устанавливаемыми самим фотоаппаратом.

Что такое расширение диапазона чувствительности? — У матрицы фотоаппарата имеется последовательность характеристик, каковые обусловлены комплектом имеющихся в распоряжении производителя разработок, ответов и ноу-хау, и неспециализированным технологическим уровнем на момент ее выпуска. Это и полные параметры битности изображения, количества передаваемых тонов а также диапазон чувствительности.

Сейчас технологический уровень развития ближайших соперников таков, что, в пределах статистической погрешности, их матрицы фотоаппаратов, произведенных (созданных) в одно время фактически однообразен. Другими словами, матрицы фотоаппаратов одного класса будут иметь однообразный диапазон чувствительности матрицы, высказываемый числом ступеней от минимума до максимума.

Различие только в подходе: Canon, к примеру, берет матрицы с нижним порогом ISO 100, каковые верхний порог имеют ISO 6400 — Nikon, наоборот, выбирает матрицы, каковые стартуют с ISO 200 — но и предельный порог чувствительности на максимуме будет ISO 12800 на том же этапе развития. Что выбрать, любой решает для себя.

Но производители, дабы их фотоаппараты в маркетинговом замысле не проигрывали соперникам, нашли для себя ответ: они расширяют чувствительность программно, додавая отсутствующие значения уже за счет математических процессорных манипуляций и расчётов. У Nikon, например, значение Lo-1 соответствует, в большинстве случаев, ISO 100, но не честному, а «как бы ISO 100» — по картине итог практически не отличается от стандартного параметра ISO 200.

Совершенно верно так же обстоит дело и с расширением «вверх»: в случае если последнее стандартное значение чувствительности матрицы — ISO 6400, то расширенное Hi-1 будет соответствовать ISO 12800. К сведению, вы имеете возможность и сами добиться таких значений: откройте файл RAW в конвертере и добавьте столько ступеней экспозиции, сколько вам необходимо — в случае если ваш фотоаппарат не имеет возможности снимать выше ISO 3200, то, прибавив к кадру, снятому на данной чувствительности EV +1, вы именно и получите Hi-1, в этом случае, ISO 6400.

Неспециализированные вопросы фотодела

Что такое натуральное (естественное) изображение? — Это та картина, которую вы видите собственными глазами, независимо от того, хорошее у вас зрение либо с определенными недостатками. Дело в том, что у каждого естественное изображение собственный, потому окончательного стандарта не существует.

Более того, отечественные глаза имеют, как и отечественный мозг, возможность приспособиться: к освещению, к тонам, к размеру — в темноте мы видим лучше, и в случае если выйти на улицу, глаза некое время привыкают, теряя возможность различать цвета и света более совершенно верно (то же самое и напротив); при вглядывании вдаль целевые объекты начинают смотреться четче, а при рассматривании однородных цветов (к примеру, зеленого) глаз начинает подмечать тоновые различия между ними. К сожалению, ни пленочный, ни цифровой фотоаппарат такими чертями не владеют, и в случае если глаз, условно говоря, раздельно видит небо и почву в ландшафтном кадре, причем кадр данный динамичный («видео»), фотоаппарат все фиксирует за одну экспозицию — в большинстве случаев, недодерживая почву и передерживая небо, поскольку небо все же ярче, а экспопара неизменно лишь одна. Как раз исходя из этого многими вертикальные панорамы и HDR воспринимаются как более родные к тому, что видит отечественный глаз.

Как установить баланс белого по белому странице (custom white balance)? — Во-первых, для чего: дабы корректно снять кадр с балансом белого для конкретных условий (у примеру, в случае если помещение освещается дневным светом снаружи, лампой накаливания на столе и лампами дневного света на потолке), имеет суть, по большей части, для JPEG, по причине того, что позже исправлять сложнее. Во-вторых, делается это легко: снимаете кадр с преобладанием чего-нибудь нейтрального и не через чур чёрного (белый страницу, белый отражатель, серый фон, серая тестовая карта, асфальт, офисный серый потолок), лишь нужно поближе к объекту, позже выбираете соответствующий пункт в меню («пользовательский бб», «custom wb») и показываете в том месте данный тестовый кадр.

Показывать нужно перед съемкой, а не по окончании. Имеется более продвинутые фотоаппараты: функция стремительной установки ББ выводится на стремительную кнопку с возможностью включения (видел в Samsung NX10 и Olympus PEN), надавив ее, заметите на экране изменившийся видоискатель с командой — наводите на цель, нажимаете кнопку спуска — фотоаппарат делает тестовый кадр, не записывая на матрицу и измеряет ББ по нему, для этого достаточно только отыскать более либо менее серую либо белую поверхность. Возможно играться с балансом белого, подкладывая фотоаппарату не белые сэмплы, а цветные, дабы позже снимать со сбитым ББ для получения занимательных оттенков, не смотря на то, что это возможно сделать и при редактировании либо конвертации.

Обработка, печать и организация фотографий

Как хранить фотографии? — Во-первых, фотографии, как и каждый скоропортящийся продукт, скоро приходят в негодность под действием инфекций и вирусов информационного типа, и благодаря стремительного износа механических вращающихся частей, потому их лучше не хранить, а печатать. Но в случае если уж хочется как раз хранить, а говорим мы о цифре, другими словами следующие варианты:

  • хранить на намерено выделенном внешнем винчестере либо накопителе, а также с помощью новейших технологий репликации, наподобие RAID
  • хранить на главном диске либо внешнем USB-приводе, с дублированием на DVD-диски, с каталогизацией по дате и прописыванием названий папок в соответствии с контентом
  • хранить на диске, дублировать на современных сервисах бэкапа фотографий в сети (стоит денег)
  • хранить на диске, дублировать на своем хостинге с собственным софтом (хостинг стоит денег, равно как и специальный софт, но, и выход в интернет, кстати)
  • при всем наряду с этим, фотографии все же необходимо печатать

Имеет ли суть отдавать в печать 16-битные кадры? — В большинстве лабораторий нет, в случае если в каждой конкретной не указано иное. В большинстве случаев автомобили, каковые смогут печатать 16-битные кадры без конвертации, стоят значительно дороже, и печатники, при установке таких, этим гордятся, что возможно заметить практически на каждой странице сайта. Возможность загрузки TIFF совсем не свидетельствует, что файлы печатаются в 16-битном цвете.

В то время, когда лучше делать кадрирование (crop) и поворот (rotation) кадра? — Если вы увидите отличие (маловероятно для начинающих), то как возможно раньше. Так, если вы снимаете в RAW, кадрировать и, тем более, поворачивать, нужно прямо в конвертере — тогда все операции проходят в один момент с расшифровкой сигнала с матрицы (еще при интерполяции поканальных данных, т.н. «дебайеризации»). В случае если вам все равно, в чем снимать, JPEG, RAW либо на пленку, это лучше сделать еще при съемке — кадрируйте рамкой кадра и смотрите за уровнем, тогда и вопросов будет появляться меньше, а отклик от фотографии будет заметней.

Повышать ли четкость (необходимо ли шарпить фотографии)? — Да, в обязательном порядке. В жизни человеческий глаз повышает четкость объекта сам, всматриваясь в статичный объект. В финальной фотографии глаз этого лишен, поскольку объектом есть не трехмерный объект на фоне, а полностью фото, вместе с окружением и фоном.

Хуже делается еще и при уменьшении и увеличении фото — потому по окончании трансформации размеров картины любой печатник порекомендует вам применить любой фильтр шарпинга, для них это по большому счету процедура стандартная. Шарпинг нужен для печати, для генерирования кадров при просмотре в Вебе… неизменно и везде.

Повышение изображений — С ростом мегапиксельности подгонка файла под печатный размер прекратила быть проблемой, но, время от времени возможно столкнуться с нелегкой задачей повышения файла, а не уменьшения. К примеру, в случае если хочется напечатать размещённую в сети картину. Для этого имеет суть воспользоваться готовыми плагинами для Фотошопа либо применять методику пошагового повышения изображения на 10%, по окончании чего чуть добавить зерна и повысить четкость фотографии.

Учтите, действительно, что при повышении картины вы увеличиваете ее полностью, совместно со артефактами и всеми недостатками — так, совершённый ранее шарпинг и артефакты сильного сжатия в обязательном порядке вылезут и станут более заметными, а размытие снизит четкость картины еще посильнее, если сравнивать с тем, что имело возможность бы быть.

Вопросы по сайту

Возможно ли тут пройти регистрацию? — Возможно, ищите соответствующую ссылку внизу страницы. Для этого достаточно ввести желаемый логин и email, на что будут посланы все инструкции.

Возможно ли тут завести личный подблог? — Возможно, для этого требуется пройти регистрацию и задать вопрос в админке либо по почте.

#СпросиСпилберг — Радостные Ответы На Ваши Вопросы! 😉


Интересно почитать:

Самые интересный результаты подобранные по Вашим интересам:

Related posts