Съемка в помещении, борьба со светом

Опубликовано: Автор: admin

Съемка в помещении, борьба со светом

Съемка в помещении — сверхсложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, тут очень многое зависит от техники. Любой специалист сообщит, что в помещении, куда солнечный свет доходит лишь по праздникам и, в большинстве случаев, совсем не тогда, в то время, когда необходимо снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, яркого зума и внешней вспышки.

Но, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а вдруг посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки нужно все равно будет еще овладеть. Давайте постараемся осознать, как возможно сделать, кого одурачить и что заменить в данной дорогостоящей схеме, применяя то, что у нас имеется сначала (т.е., с приобретения фотоаппарата, очень нужно, зеркального).

Как не нужно снимать в помещении

В первую очередь, направляться не забывать об страшных условиях съемки: в помещении света в десять раз меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к применению вспышки, которую начинающий норовит включить в простой режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO нужно ставить как возможно меньше. Как следствие, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне тёмного  (либо близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а вдруг были объекты ближе, то они по большому счету пересветятся. Фактически, это позиция от которой мы и будем плясать.

не забывай про фон

В действительности, каждая съемка в помещении (в случае если по большому счету не каждая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным перемещением и сильным цифровым шумом. Из-за чего такая зависимость появляется, вы точно понимаете, т.к. про главные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии основное — объект съемки, ошибаетесь.

Он просто фишка на поле, которое складывается из фона (передний замысел, задний, средний — также точно слышали), и в случае если фон нулевой (он тёмный, R0 G0 B0), объект также делается нулем. Потому пробуем дотянуться фон, попытавшись до тех пор пока отвлечься от того, дабы он был увлекательным.

Попав в чёрное помещение, мы сперва увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — в большинстве случаев это обратное число к применяемому фокусному расстоянию объектива, возможно чуть дольше, в случае если в руках уверены. К примеру, в случае если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не дольше 1/25с, в случае если объект скоро не двигается, в противном случае окажется проводка. В случае если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку нужно ставить 1/80с.

Конечно, при стремительной смене замыслов возможно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы утратите ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (дабы смотреть за глубиной резкости), лишь нужно постоянно следить за ситуацией , осуществляя контроль саму выдержку.

Соответственно, в случае если выдержка не уменьшается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем применять третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Повышение чувствительности вдвое дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку в два раза) — играться с матрицами современных аппаратов мы можем продолжительно, приблизительно до ISO 1600 на Nikon D5000 возможно весьма хорошо жить. На старье, наподобие Nikon D70, сложно встать выше ISO 800-1000, но и эти параметры в полной мере настоящие.

Забей на шум

Шум существует на форумах, в том месте его обсуждают, перетирают, создают и разглядывают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык отечественный глаз при рассматривании напечатанных фотографий (в противном случае для чего снимать фотографии, в случае если их не печатать?).

Современный «дешёвый» фотоаппарат, независимо от производителя, генерит шумы в пределах от «прекрасно» до «в полной мере сносно» впредь до планки ISO 1600, а разрешение разрешает дополнительно сводить его к разумным показателям при печати кроме того больших форматов. Для выкладывания в сети по большому счету возможно о нем не заботиться (храброе утверждение, являющееся только результатом опущения некоторых оговорок).

Но, через чур вольно к шуму относиться не следует — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность мельче не упускайте таких шансов (конечно, не в жертву изложенному выше).

уделить время шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при громадных шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового весьма бережно, не потом 30, что уже большое количество, легко для приведения картины шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет несложнее выжать из фотографии максимум.

Применяй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не главный свет, а вспомогательный. Она обязана заполнять тени, выделять из фона, мало подсвечивать — не более того, в противном случае фото станет невнятным. В принципе, возможно применять ее прямым выстрелом в потолок, но это в большинстве случаев также крайность, да и с стенами и потолками не везде предугадаешь, а мучиться позже с цветовой температурой из-за зеленых/красный/светло синий/желтых стен в различных помещениях возможно весьма долго.

Но, и данный вариант выкидывать запрещено, в особенности в случае если применять отражатели, наподобие 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга либо легко белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), в случае если в него направить вспышку, способен стать громадным источником света. Конечно, в случае если наряду с этим тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом.

Ясно, что потолок должен быть белым, а стенки к нему должны стремиться.

В остальном же, главный режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon легко rear curtain). Громадной отличия по шторкам при маленькой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же необходимо (поясню: по передней шторке сперва импульс, позже экспозиция, по задней напротив, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., в случае если и будет какое-то дрожание, главный объект импульсом вспышки обязан зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, возможно попытаться снимать и без нее, в случае если укладываетесь в вышеуказанные экспопараметры, лишь необходимо смотреть за людьми на ярком фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах по большому счету снимают без вспышки).

Иначе, направляться обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже верховный пилотаж, но знать базы все-таки необходимо. Дело в том, что извсех источников света лишь вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к подлинному дневному — белый.

Все остальные осветительные устройства от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, смогут давать красноватый либо зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет также желтоватый, а вечером кроме того и красноватый (это окна, если вы не осознали — в помещение он попадает через них).

Все это может смешиваться в помещении страшным образом, ко всему прочему вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, например, зеленоватым (значительно чаще в помещениях сейчас ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку для того чтобы освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, в случае если навыки имеется. Соответственно, несложнее предотвратить заболевание, чем лечить — дабы выровнять температуру, необходимо сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, после этого взглянуть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить таковой фильтр к вспышке (они именуются гелевыми, не смотря на то, что к гелю имеют отношение лишь через нехороший перевод).

Соответственно, к вспышке хорошо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. весьма яркие (с хорошими вспышками идут в наборе, для недорогих вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. В случае если у вас их нет, если вы не желаете морочить себе этим голову, .

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие через чур емкое и неспециализированное. Возможно снимать пресс-конференции президентов — это одно, возможно свадьбы в загсах — это второе, а возможно легко пьянки друзей либо детские фото — это уже совсем третье. Отличие тут в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете дать в редакцию зашумленную фотографию Медведева (не смотря на то, что их все равно печатают, в то время, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке клиента может это не порадовать.

Но выложить в сети картины со вчерашней пьянки для друзей возможно легко — при уменьшении изображений шум волшебным образом исчезает практически на 80%. А потому, как правило, возможно обойтись и существующей техникой: компакты в полной мере подходят для бытовой съемки (в случае если скоро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют лишь опытные репортажи. А потому, выбирать инструменты нужно соответственно задачам.

Не смотря на то, что и сказать, что дорогая техника не нужна, плохо… объясним, что к чему. Так как если бы оборудование не требовалось, его бы и не брали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат опытного репортажного уровня (тот, что от $3000) может не только снимать скоро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (просматривай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), соответственно, или выдержку возможно поставить в несколько раз меньше, или снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) кроме того при медленной синхронизации может дать выигрыш приблизительно в ? либо ? ступени, что, в принципе, некритично, но значительно серьёзнее второе — она может оказать помощь заморозить небольшой смаз либо объект из фона.

Объектив опытного уровня (от $1000) в большинстве случаев, кроме четкости, побеждает еще и по светосиле ступень либо две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах образовывает 2.8, тогда как у штатных 3.5-5.6 (маленький финиш проигрывает на 2/3 ступени, долгий на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, но возможно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 также так как хорошо, правда?).

В итоге, получается, что опытная техника разрешает пребывать на целую голову выше (либо в первых рядах, кому как нравится) тех, кто снимает на простую — 4-5 ступеней форы специалисту обеспечены. Фактически, стоят они также не копейки, а потому, нужно будет задуматься, что лучше, деньги израсходовать либо трезво оценить обстановку.

Ходи по ступеням

Ступень вверх — ступень вниз. Любая ступень — повышение (либо уменьшение) количества света вдвое, как бы вы это ни реализовывали.

В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов возможно сейчас настроить ISO Auto, так дабы данный параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 либо 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке неспециализированных замыслов (28 мм, f/3.5) устанавливать выдержку 1/25с фотоаппарат будет снижать чувствительность, например, до ISO 200; при съемке же больших замыслов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO приблизительно 1250, что для современных не неприятность. В этом случае на неспециализированных замыслах, где подробностей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (возможно критично), а на больших, где речь заходит о лицах, тенями возможно мало пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут.

В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот итог будет различаться. направляться, действительно, не забывать, что таковой ход лишь для тех, у кого с памятью никаких неприятностей — забыл перевести, и сел в лужу. Быть может, несложнее будет выдержку поставить фиксированную, покинув ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не опасайся опытов

Фактически, изложенное выше — только база, печка, от которой уже возможно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пробуйте придумывать и применять личные приемы (кстати, в случае если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, всегда идёт вперед, так что эта статья, быть может, через несколько лет смело отыщет себе место в мусорном ведре, а ей на смену возможно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Фотосъемка в помещениях — урок фотографии


Интересно почитать:

Самые интересный результаты подобранные по Вашим интересам:

Related posts